Учурда учууга беш саат калды. Жаңы жылдын жаңырыгы угулду. Таштандыдан чыныгы кыш. Кар жаап, шамал уруп жатат. Неге экенин билбейм, бирок алыс жолго чыгам дегенде дайыма тынчсыздануу сезимин баштан кечирем. Убакытты жайлаткан ошол кубаныч жок. Мен бул учурду күтүп жүрдүм, жана ушул мизге жакындаган сайын, тынчсыздануу сезими күчөйт. Мүмкүн, бул курактан же акыркы жылдары өлкөдө саясий туруктуулук болбогондуктан жана "эртең" дайыма болжолдонбостуктан улам. Бирок, бул жолго даярдыктагы тынчсыздануулар акыры артта калды. Күтүү убактысы жоголуп жатат. Өзүмө ийгилик каалап, мен冒险 жолуна аттанам.
Таза, суук түн болду. Бишкек жаркырап, оттору менен чачырап жатат. Кар менен капталган чыршылар ар түрдүү түстөрдү чагылдырып, жакшы жомокту жаратууда. Жалгыз жолдо жүргөн саякатчылар, кадамын тездетип, үйгө жана жылуулукка шашып жатышты.
Аэробус А-320, жүргүнчүлөрүн күтүп жаткан, башын жыгып уктап жаткан. Бирок, бир заматта, көздөн жашыруун жана үнсүз жарык жиптер аркылуу учуп, ал жерден көтөрүлүп, Бишкектин түнкү асманында бекем көтөрүлдү.
Беш сааттык учуу чарчатаарлык болду. Мына, Стамбул. Бул биздин жолубуздун жарымы гана. Биз Иорданиянын борбору Амманга учуп жатабыз. Стамбулда болгону гана өткөрүү. Жана дээрлик сегиз сааттык күтүү.
Отель эски шаар бөлүгүндө, Рим империясынан калган байыркы дубалдын этегинде жайгашкан. Жайгашып, шаарды кыдырууну чечтик. Бирок, бул пландар ишке ашкан жок. Шамал Стамбулдун үстүндө булуттардан жана тумандан төшөк жая баштады. Күн көрүнбөй калды. Суук, майда жамгыр жаап, бизди кайра отелге кайтарууга мажбурлады.
Андан кийин кайра Стамбул аэропорту. Отургузууга дагы бир саат калды. Уктоочу креслодо жайгашып, мен чоң айнектен карап жаттым. Чоң, координацияланган тирүү механизмдин иштеп жатканын көрүүгө мүмкүн болду. Ар 30 секунд сайын учактар көтөрүлүп, конуп жатты. Шумдуктан коргоо ушунчалык тыгыз болчу, эч кандай үн угулбай, бул чоң монитордун сезимин берип, асманда, убакытта жана планеталар аралык станциянын ортосундагы көрүнүштөрдү ачып жатты.
Кызык, бул адамдар кайда жана эмне үчүн учуп жатышат? Стамбулдан дүйнөнүн ар тарабына багыттар тартылып жатат. Кимдир бирөө эртең Америкада, кимдир бирөө Африкада болот... Бул жерде, аэропортто, канча адам, канча тагдырлар чогулуп жатат. Жана канча нерсе ар бир учууга байланыштуу. Мына, аларды жолго эмне чакырып жатканын байкап, билгим келет: бизнес, сүйүү, бактсыздык, үмүт... Же, балким, алар биз сыяктуу эле дүйнөнү таанып, үйгө жаңы таасирлер жана билимдер менен кайтып келишет...
Бирок, фантазияны токтотолу, анткени биздин учуу убактыбыз да келди.
Амман аэропорту Стамбул аэропортунан бир аз провинциалдык көрүнөт. Сиз дароо араб өлкөсүнө киргендигиңизди түшүнөсүз, муну арабча жазуулар, кийимдер жана жүздөр айтып турат.
Түн болду, бизди тосуп алышты. Туроператордун өкүлү, паспортторубузду алып, визаларды жана башка формалдуулуктарды өзү уюштурду. Ар кандай анкета жана формаларды толтуруп, кезек күтүүгө туура келбегенине кубандым. Кыскача айтканда, мен дагы бир жолу ырастадым: арабтар туризмди жогорку деңгээлде уюштурат.
Түнкү Аммандан алган биринчи таасир - дүйнөлүк чөл. Бирок таң атканда отелдин терезесинен заманбап, түз көчөлөрү, кооз виллалары, супермаркеттери, кеңселер, банктары жана түнкү клубдары бар абдан кадырлуу шаар көрүнүп калды. Чын эле, бул жаңы заманбап Амман району. Ал эми эски Амман дагы бар, ал жакка биз да бардык, тактап айтканда, гидибиз Абдулла менен микробус менен бардык. Ал Украинада окуган. Азыр өз бизнеси бар жана кээде туристтик агенттиктерде гид болуп иштейт. Баса, алдыңкы сөздөрдү айтканда, Иорданияда күтүүсүздөн көп орус топтору бар экенин айта кетким келет, алар менен биздин маршрутубуз Иордания боюнча кандайдыр бир жол менен кесилишти. Гиддер негизинен иордандыктарга турмушка чыккан орус кыздары, алар азыр Амманда жана башка шаарларда жашашат. Ошондой эле дүкөндөрдө көп орус кыздары иштешет. Бул, албетте, жагымдуу, башка өлкөдө өз тилинде сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи жагынан, бул эмне үчүн болуп жатат? Орус жигиттери иордандыктардан начарбы, же хиджаб жана акча орус жан дүйнөсүнүн кеңдигинен, эр жүрөктүүлүгүнөн жана жакшы маанайынан кымбатпы, алар орус салттары жана маданияты менен бай? Бирок, Амманга кайтып келип, Абдуллабызды угалы.
Амман - Иордания Королдугунун борбору жана өлкөнүн негизги бизнес борбору. Бул жерде эки жарым миллионго жакын адам жашайт. Шаар Библияда Раббат Аммон деп белгилүү, которгондо "аммониттердин бекиниши" дегенди билдирет (б.з.ч. биринчи миң жылдыкта бул жерде жашаган эл). Бул жерде адам жашагандыгынын издери 190 миң жыл мурун калган. Библиялык окуялар Кудайдын эли Исраилди Мисирден чыгаргандан кийин Ханаан жеринде израильдик царлыктарды негиздеген учурда аммониттерди эскерет. Аммон үч байыркы царлыктардын бири болгон, алар аркылуу Библия боюнча Муса өз элин Ыйык Жерге алып барат.
Александр Македонскийдин чыгышка болгон жортуулдары бул дүйнөнүн бул бөлүгүндө көптөгөн эстеликтерди калтырды. Генерал өлгөндөн кийин, чыгыштагы таасир зонасы эки бөлүккө бөлүндү: Птолемейлер Мисирдин аймагында жана Селевкиддер Сириянын көп бөлүгүн ээлеп алышты. Көп жылдар бою Иорданиянын аймагы көптөгөн ээлерге ээ болду. Ага ээ болуу дүйнөлүк сооданын эң таттуу түйүнүнө контролду билдирет. Б.з.ч. II кылымда, аймак эллинизм дооруна киргенде, Птолемейлер бул жерде Филадельфия деген жаңы шаар курушкан, ал Египеттин башкаруучусу Филадельфиус атынан аталган.
Римдин аймакка кириши 63-жылы б.з.ч. грек-рим шаарлары жаңы статуска ээ болуп, аймакты Персиядан келген коркунучтардан коргоо максатында күчтөндү. Он шаар же Декаполис түшүнүгү пайда болду - Римдин өзгөчө маанилүү чыгыш портуна берилген экономикалык жана маданий автономия. Натыйжада, грек-рим доорунда Филадельфия соода жана маданияттын ири борбору болуп калды.
Алтын доорунда Филадельфия жети тоонун үстүндө жайгашкан, байыркы Рим сыяктуу. Азыркы учурда шаар 25 тоону ээлеп, өсүүнү улантууда.
Византия доорунда Филадельфия христиандык дин кызматкерлеринин борбору болуп, шаарда бир нече чиркөө, храм жана базилика курулган, бул ошол доордун мүнөздүү белгиси болуп саналат.
VII кылымдын аягында Филадельфияны арабдар басып алышып, ислам менен бирге келип, кайрадан Амман болуп, Умайиддер династиясынын борбору болуп калды.
750-жылдагы жер титирөөдөн улам чоң кыйроолордон кийин Амман бир аз убакытка өз маанисин жоготуп, Түндүк Кавказдан келген мигранттардын келиши менен кайра жанданды. Негизинен, бул черкес жана чечендер.
Амманда биз көп кызыктуу нерселерди көрдүк. Геркулестин храмы, азыркы учурда Амманын Улуу храмы деп белгилүү, 161-180-жылдары, император Марк Аврелийдин башкаруусунда курулган; экскурсиялар үчүн мыкты жер - Цитадель. Эски Аммандын борборунда жакшы сакталган амфитеатр бар. Араб халифатынын доорунан калган эстеликтерден Аль-Казр сарайы көңүлдү бурат. Албетте, бардык чыгыш шаарларында базар да туристтердин көңүлүн бурат, ал келгендердин муктаждыктарын канааттандырууга мүмкүнчүлүк берет. Жөн гана сатып алууну эмес, жашоону байкап, чыгыш базарынын кызыктуу сүрөттөрүн көрүп, ыракаттануу үчүн жүрсөңүз болот, ал ачык асман алдындагы музей.
Джераш - Он шаардан биринин негизги шаары, Селевкиддердин башкаруучусу Антиох IV тарабынан негизделген. Алгач "Алтын дарыянын Антиоха шаары" деп аталган. Библияда бул жер Галаад өлкөсү катары белгилүү, анда зәйтүн, жүзүм жана буудай өсөт. Ал "Чыгыштын Помпейи" же "Миң колонналар шаары" деп да аталат. Джераш - байыркы рим доорунун эң жакшы сакталган шаарларынын бири. Шаар ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданият жана тарых шедеври тизмесине киргизилген.
Джерашта күн бою жүрүп, таң калууга жана ыракаттанууга болот, бул байыркы шаар ушунчалык чоң. Сиз античный Римге, арбалар жана жоокерлер, башкаруучулар жана соодагерлер, коноктор жана жергиликтүү тургундар менен кирип кеткендей сезимде болосуз. Алар сиздин элестетүүңүздө бар, жана ушул себептен Джераш чындыкка айланат.
Мына, Андриан дарбазасынын артында ипподром. Узун аллеядан түштүк дарбазасына чейин барабыз, анын артында Форум - овал аянт. Анын өлчөмдөрү - 80 на 90 метр, I кылымдагы ионик колонналары менен. Форумдун сол жагында Зевстун храмы. Анын артында Түштүк театр. Форумдан, шаарды түндүктөн түштүккө чейин кесип өтүп, борбордук Кардо көчөсү өтөт, ал шаарды экиге бөлөт. Бул көчө мурдагыдай сакталган. Таштарда бир кезде жүргөн арбалардын издери көрүнүп турат.
Абдулла Форумда кофе ичип калды, ошондуктан биз Джерашта өз алдынча жүрдүк. Айта кетүүчү нерсе, Абдулла Иорданиянын тарыхы жана маданияты боюнча көп маалыматка ээ эмес эле. География боюнча да, албетте, жакшы билбейт. Ошондуктан экскурсиялар жана көчүп барганда, табият же тарых жөнүндө сүйлөшүү керек болгондо, Абдулла Украинадагы жашоосу, сулуу кыздар жөнүндө айтып берди. Күйгүзүп, ырлар айтып, ар кандай окуяларды эске алды. Бул ыңгайлуу болду - адаттагы экскурсиялык маршруттан алыс жерлерге барууга мүмкүнчүлүк берди.
Мен жеке өзүм байыркы дүйнөгө болгон мындай чыныгы экскурсиядан чоң ыракат алдым. Түштүк тетрапилон, кафедра салону, Феодор чиркөөсү, Нимфей, Артемида храмы, мончолор, Түндүк театр жана Петр менен Павел чиркөөсү формаларынын назиктиги, элеганттуулугу жана гармониясы менен таң калтырды. Мен Джераштагы экскурсиямды Түштүк театрында аяктап, императордук креслодо отурдум. Кызык, биринчи катарлар аталыштуу болчу. Ар бир орунда шаар элитасынын мурдагы баш тамгалары чегилген. Калган орундарда болгону номерлер гана. Көрүүчүлөр сатып алынган билетке ылайык отурушту, алар керамикадан жасалып, азыркы күнгө чейин Джераш музейинде сакталууда.
Вади Рам - дүйнөнүн эң кооз чөлдөрүнүн бири. Көпчүлүк аны Айдын жазыгы деп аташат. Түнкү асман жарыгында ландшафт Айдын бетин эске салат. Көздү таң калтырган таштар менен кумдардын таң калыштуу айкалышы. Бул жерде өлкөнүн эң экзотикалык эстеликтеринин бири жана коруктар бар.
Мына, Вади Рамга баруу алдында Иордания боюнча саякатчынын китебинде окудум. Биздин микробус Израилдин чек арасы боюнча түштүккө чуркады. Өлгөн деңизди өтүп, жашоосуз сары тоолор чыгыш панорамасын жапты.
Ушул суроолорду ойлоп, мен бул катаал көрүнүшкө карап жаттым. Менин ойлорумду угуп жаткандай, Абдулла жакында Вади Рам болорун билдирди. Төбөгө жеткенде, жол жотонун боюна кетип, аны айланып, кызыл кум менен толтурулган жазыка чыкты. Кенен кумдуу жазык, бизди кийинки бурулушта ачылган чөл-теңизден агып жаткандай.
Кумдуу жээкте тарыхый аталышы "Чөл күзөтчүсүнүн форт" болгон бедуиндердин айылдары жайгашкан. Бул жерде Вади Рам мамлекеттик коругунун чек арасы өтөт.
Чөлдүн коруктарында саякаттоо үчүн туристтик агенттиктер ар кандай экскурсия варианттарын сунушташат: жөө, түйөктөрдө жана джипте. Биз ачык джипти тандап алдык, анткени ал жакшы көрүнүш жана сүрөт тартуу мүмкүнчүлүгүн берет.
Суук аба, кыймылга келгенде, сөөккө чейин кирип жатат. Джип ылдамдык алып, чөлгө жашынган жерге чуркап баратат. Бедуиндердин шапкасын кийүүгө туура келди. Көптөгөн ыңгайлуу болду. Ар бир километр сайын жазыктар кеңейип, чөлдүн кеңдиктерин ачып жатты. Картиналар мага Вьетнамдагы Халонг бухтасын эске салды. Ошол эле экзотикалык аралдар. Суу жок, болгону кызыл кум.
Абдулла, Аллахка шүгүр, кайрадан бедуиндер менен кофе ичип калды. Албетте, тарыхый жерлерди же архитектуралык эстеликтерди зыярат кылганда, гиддин маалыматы керек, ал биринчи көз караштан жашырылган нерселерди көрүүгө жардам берет. Табиятты өз жүрөгүң менен көрүү керек, ошондо ал көп кызыктуу нерселерди айтып берет жана башкача ачылат.
Мына, Вади Рам, Чыгыштын сулуусу, биздин алдыбызда! Чадрасын таштап, бизди өзүнүн жомоктор дүйнөсүнө алып барды.
Табият байкоочулардын конокторун жакшы көрөт. Ал алардын ойлорун түшүнөт жана көрүнгөн чектерден, кумдардын артынан, тоолорго, сулуулуктун эң кымбат сактоочуларына, каньондорго алып барат. Мына, ушундай жерлерде ал өз шедеврлерин жаратууда, эң мыкты иштерин - скульптураларды жана образдарды, жарык жана көлөкөлөрдү алып чыгат. Шамал, кумдан жамынган шапка жасап, аны Розалуу тоолорго алып кетет. Күчтөнүп, ал аны таштап, алтын-кызгылт барханга айлантат. Анын артынан жаңы шамал учуп, жаңы барханды алып барат. Бул көрүнбөгөн жомоктогу баатырлардын таймашына окшош. Бархан үстүндө жылып, бул жомок, кум бөлүктөрүнөн токулган тор, асмандан түшкөн жүктүн астында чөлдөрдүн жомок музыкасын жаратууда, үнсүздүктөн жана түбөлүктөн жазылган.
Вади Рам коругунун негизги эстелиги - чөлдүн өзү - табигый фантазиянын үлгүсү. Вади Рамдын ландшафты миңдеген кум粒деринен, тоолордун, каньондордун, таштардын жана кумдан өтүп жаткан жашоонун сейрек өсүмдүктөрүнүн узорлорунан күн, шамал жана убакыт менен токулган. Жомоктуу дүйнө!
Бул жерде тынчтык өкүм сүрөт, жана узак эхо шамалдын ырын бузуп турат. Ал эми андан ары эки кызыл таш жотосунун ортосунда алтын жарыкка толгон бархан толкундары токтоп турат.
Вади Рам - уникалдуу табияттын бурчу, "Марс пейзажы", кызгылт дюналар жана кызыл тоолордон токулган.
Вади Рам - тынчтык жана байкоо өлкөсү. Эхо жана ырдаган шамал өлкөсү. Чындык тарыхы үчүн декорация болуп калган жер, режиссер Дэвид Лин "Лоуренс Аравийский" фильминде айтып берген.
Томас Эдвард Лоуренс, Лоуренс Аравийский деген ат менен белгилүү, - британдык археолог жана жазуучу, чалгынчы, араб племелери менен түрк регулярдык армиясы ортосундагы согуштук аракеттерге катышкан. 1919-жылдын майында ал Меккеден Фейсал ханга (келечектеги Ирак королу) кошулуп, Араб боштондук армиясынын башында туруп, түрк күчтөрүн жеңүүгө жардам берди. Лоуренс Британияда жана Жакынкы Чыгыштагы бир нече араб өлкөлөрүндө аскердик баатыр катары эсептелет.
Мен чөл ландшафттарын жакшы көрөм. Бир кезде, дагы кичинекей бала кезде, мен бардык чөлдөрдүн бирдей экенине жана анда эч нерсе кызыктуу жок экенине ишенчүмүн. Болгону өлүм жана чексиз кум. Андан кийин Каракумда болуп, кумга көмүлгөн байыркы бекеттер, саксаул тоолору жана кумдан караган толкундуу тоолор мени таң калтырды. Кызылкумда биз жомоктуу күн батыштарын көрүп, жейрандардын отарларын кууп, бархандардын ырларын угуп жүрдүк. Мен Египеттеги чоң Сахара чөлүн, Ирандагы Дашт-Кевирди, Кытайдагы Такла-Маканды, Монголиядагы суук Гобини, Түштүк Африкадагы Калахари чөлүнүн кызыл-жашыл кеңдиктерин көрдүм. Бирок мен эң көп түстүү ландшафттарды Кыргызстаннын түштүгүндөгү Роват чөлүндө сүйөм, ал жакка кайра-кайра келип турам. Бирок Вади Рам - бул башка, өзгөчө нерсе - бул Жаратуучунун фантазиясы, чөлдөрдүн жараткан. Анын эң мыкты чыгармасы.
Чексиз тегиздик... Түшүнүүгө жогору болгон сулуулук... Эртеңки нурлардын пурпурга чыланган тоолору жана түнкү айдын жарыгы менен ойногон кумдар. Мына, Вади Рамды Лоуренс Аравийский да ушундай көргөн.
Вади Рам көптөгөн сюрприздерге толгон. Байыркы заманда бул жерде ар кандай жаныбарлар көп болгон: жейрандар жана страустар, түйөөлөр жана аттар... - булардын бардыгы аңчылар тарабынан калган петроглифтерде сүрөттөлгөн, бул жерде беш миң жыл мурун жашаган.
Биздин жомоктуу чөлдөгү маршрутубуз кызыл таш жотолорунун этегинде аяктады. Бул жер "Акылдын жети стөлү" деп аталат, анткени Лоуренс алардын сырткы көрүнүшүнө карап ушундай атаган. Таштар жазуучуну "Акылдын жети стөлү" аттуу китебин жазууга шыктандырып, толтурууда.
Күн, жамгыр жана шамал бул инопланеттик монолиттерди бийик имараттарга айлантты. Алардын ичинде биз жотолордун тереңине кирген тар, бурулуштуу каньондорду таптык. Алардын биринен кичинекей аянтка чыгып, жери кумдуу жерлердин үстүндө учуп кеттик. Бул жерден тынчтык жана токтоп калган убакыттын панорама көрүнүп турат. Кандайдыр бир өзгөчө жагдайларга байланыштуу, жотолордун жана кумдардын астындагы көлөкө кеңдиктер жеңил сиреневый туман менен толтурулган. Лоуренстин Вади Рам жөнүндө "Кудайга окшош, гортанды кеңдик" деген сөздөр эсиме түштү.
Күчтүү жотолор, кызгылт бархандардын үстүндө көтөрүлүп, полирленген дубалдардын бийиктиги менен таасирленди. Алардын тиктиги асманга 1750 метрге чейин көтөрүлүп, альпинисттердин жана скалолаздардын кыялына айланат, алар бул жерге "коридорго" чейин киришти.
Кайтып келе жатканда, туристтер үчүн атайын уюштурулган кемпинг лагери менен токтодук. Бир нече катар палаткалар, тамактануучу жай. Ортоңдо кечки оттун жанында коноктор чогулуп турган атайын аянт бар. Жер фантастикалык сулуу. Лагерди ар кандай жомоктук каармандарга окшош формалардагы жотолор курчап турат, ал эми кумдуу жотолордун чокусунан марс пейзаждары кызгылт түстө көрүнүп турат.
Бул жерде, лагерьде бизге берилген түстүү буклеттерде туристтер күн батышын жана күн чыгышын байкап жаткандыгы айтылган. Күн батууга дагы көп убакыт бар эле. Жотого чыгып, мен кызыл тоолордун күн батышында рубиндей күйүп жатканын, алтын-кызгылт бархандардын толкундарынын жанып жатканын, кызгылт жарык агымдарынын горизонттон чыгып, күн менен кетип жатканын элестеттим.
Чөлдөн жолугушуунун кубанычы жана ажырашуу өкүндүсү менен чыгып кеттик. Вади Рамдын акыркы демин бедуиндер палаткасында кофе ичип сездик.
Айта кетсек, Иорданиядагы бедуиндердин саны аз, алар ата-бабаларынын жашоосун улантууда. Көпчүлүгү акырындык менен шаарларга көчүп, цивилизациянын агымына киришүүдө. Бирок, Вади Рамда дагы да болсо колориттүү бедуин палаткалары жана түйөөлөр кездешет.
Акаба шаары Акаба булуңунун эң түндүк чекитинде, Кызыл деңизге жол ачып турат. Акаба аталышы байыркы Акабат Айладан келип чыккан, бул "Айланын өткөлү" дегенди билдирет.
II кылымдын башында бул аймак Рим империясынын бир бөлүгү болуп, Аравия провинциясы деп аталган. Император Троян бул жерде Дамасктан Айлага жаңы жолду түзгөн. Бул жол Трояндын жаңы жолу деп аталган.
XX кылымдын ортосунда шаарга башка максат берилди: жалгыз деңизге чыгуу катары, ал экономика, туризм жана маданият борбору болушу керек. Бул, чындыгында, болгон.
Акабага биз күндүн экинчи жарымында келдик. "Аквамарина" отелинде жайгашып, буюмдарыбызды таштап, шаарга жөнөдүк. Жээкке өтүүгө аракет кылдык. Бул шаардагы көчөлөрдүн көбү жээкке кире алган жок. Башка жерлерде жээк чоң курулуш аянты болуп калды. Маалымат баннерлери жакында бул жерде чоң отелдер, курорттор, эс алуу жана туризм борборлору курула турганын билдирет. Неге болбосун? Теңирдин шарттары!
Акабада программабыз боюнча бош убакыт болду. Ошондуктан эртең менен эмне кылуу керектиги тууралуу суроо туулду?
Отелдин кабыл алуусунда экскурсиялар боюнча көп маалымат таптык. Фараон аралына барууну тандап алдык. Бирок, ал Египеттин аймагында жайгашкан экен. Виза уюштурууга бир күн керек, ал бизде жок. Отелдин туроператору Сауд Аравиясынын чек арасына жакын дайвинг сунуштады, жээк боюна корал рифтери жайгашкан. Мен жеке өзүм дайвингге кызыкпаганым менен, суунун бардыгына, тіпті сууга түшүүгө да кызыкпаганым менен. Бир гана, суук күндөн кийин жылуу ванна кабыл алууну жакшы көрөм. Бирок, мындай болуп калгандай, мен өткөн жашоомдо мен чындыгында деңиздин тургуну болгонумду сезем. Мен жетишерлик сүзүп, бирок деңизди карап, жээкте жүрүп, толкундардын музыкасын угуп, мен дайвинг идеясына каршы эмесмин.
Отелдин микроавтобусунда түштүккө, Сауд Аравиясынын чек арасына жөнөдүк. Акаба жана анын ызы-чуусу артта калды. Эми биздин айланабызда болгону деңиз жана чөл. Жээкке жакын чоң имарат. Отель, деп ойлодум, бирок жаңылыштым. Бул белгилүү королдук дайвинг клубу. Королдук деп аталганы жөн гана бийликтегилерге болгон өзгөчө чыгыш урматынан эмес. Король Хусейн суунун астында сүзүүгө абдан кызыккан, жана ушул жерде ал биринчи жолу тереңдикте кездешкен сейрек кара коралды алып чыккан. Акаба жана дайвинг клубу бул менен сыймыктанат.
Акабанын рифтери жашоого жана гүлдөп-өнүүгө толгон. Алар жээкке 50-100 метр аралыкта жайгашкан коралдардын чексиз түрлөрү менен таң калтырат.
Мен рифке чейин бараткан пирстен өтүп жаттым. Суу таза, жана сууга түшүүгө эч кандай зарылчылык жок. Суук шамал жээктеги чектеринде бири-бирине чуркап, ойноп жатат. Алар күндүн январь айында экенин жана азыркы учурда сезон эмес экенин эскертип жатышат. Жээк, пляждар жана отелдер дээрлик бош. Бирок, бул заливдин аркы тарабында, так каршы, белгилүү израиль курорту Эйлаттын бийик имараттары жанданып көрүнүп жатат.
Бул жерде төрт мамлекеттин чек аралары: Иордания, Сауд Аравиясы, Египет жана Израиль бириккен кичинекей райондо.
Команда сууга түшүүгө даярданып жатты. Суу 21 градус. Чар-бир түстөгү коралдар, эң кызыктуу формалар. Балык, баалуу таштардай сүзүп, кызыктуу өсүмдүктөр. Виктор Кадыров - тажрыйбалуу дайвер - бул сууга түшүүнү "жомокко саякат" деп атады жана бизге коралдар жана рифтер жөнүндө бир нерсе айтып берди.
Рифтер - бул суу астындагы чөлдүн оазистери. Жашоонун гүлдөгөн жашоосун өнүктүрүүнүн сырлары коралдардын өзгөчө биологиясында жатат. Бул организмдер деңиз суусунан углерод кальцийин сиңирүүгө жөндөмдүү, ал алар өз скелетин куруу үчүн колдонушат. Жаңы жана жаңы организмдер, мурда өлгөндөрдүн үстүнө катмары менен, миллиондогон жылдар ичинде чоң формацияларды түзүшөт. Жеке колониялар чоң өлчөмдөргө жетет. Коралдар сары жана кызгылт, жашыл жана пурпур, күрөң жана көк түстөрдүн ар түрдүү түстөрүн көрсөтөт. Түсүн тек гана тирүү коралдар сактайт. Алар өлгөндөн кийин жумшак каптоочу ткандарын жоготуп, ак кальций скелет калтырат.
Убакыт тез өтүп жатты. Кайтып келүү убактысы келди. Акаба - Иорданиядагы акыркы портубуз. Ошондуктан, бул кереметтүү жерден түбөлүккө кетер алдында, аквариумду зыярат кылып, деңиз менен дагы бир жолу жолугуштук. Суу астындагы туннель, заливдин сууларынын астында, бизди кайрадан деңиздин жомоктор дүйнөсүнө алып келди.
Мына, кайра шаар. Ызы-чуучу жээк. Асманды колдоп турган флагшток менен борбордук аянт, анда Иорданиянын желеги булуттарды сагындырып желбиреп жатат.
Кечинде мен эч кандай уктаган жокмун. Эстеп, бардык нерсе аралашып кетти. Ызы-чуучу Амман, ак таштуу Джераш, кара таштуу Керак, Нево тоосу, Петра кызыл күн батышында, Акабанын көк суулары жана Вади Рамдын убакыт менен жаратылган назик элеганттуулугу. Эдвард Лоуренс, таш аянтта, китебин жазып... Жана кызгылт дюналардын фантазиясынан жаралган чексиз алыстыктар.
Сергей Дудашвили