- Сиздерге Сирияны көрүү керек! - деп Дамир талап кылды. - Мен дүйнө жүзү боюнча көп жүрдүм, бирок Сириядан жакшы жер жок...
Мен Дамир Акманов менен эки жыл мурун таанышкам. Кызыктуу адам, меценат, кыргыз Третьяков. Искусствонун мыкты билгери, ишкер, Сирияда өз бизнеси бар. Бирок эң маанилүүсү, жакшы адам.
Дамирдин айткан сөздөрү жана ишендирүүлөрү өз ишин кылды, жана «Сирия вирусу» менин жанымда пайда болду. Дамир менен программа боюнча жалпы пландарды талкууладык. «Кайгырбаңыз, менин балдарым бардыгын мыкты кылышат», - деп Акманов ишендирди.
Билеттерди Бишкек — Стамбул - Газиантеп маршруту боюнча алабыз. Газиантеп - Сирия менен чектешкен түрк шаары. Сириянын чегине 50 км. Ал жерде бизди тосуп алышат жана Алеппого алып барышат. Андан ары бардыгы программа боюнча...
Февраль айы эле. Кыш менен жаз бийлик үчүн күрөшүп жатышты. Дамирдин айтканындай, «Түрк авиакомпаниялары» менен Стамбул - Газиантепке учуп кеттик. Стамбулга чейин беш саат, Газиантепке чейин бир жарым саат.
Кичинекей шаар, куураган сары тоолордун ортосунда, зыярат кылынган зәйтүн бактары менен курчалган. Бизди эки араб тосуп алды, жана таксиде биз түштүккө, түрк-сирия чекесине жөнөдүк.
Чек арада эч кандай көйгөй жок: паспортко штамп, жана бактылуу сапар! Ал эми сириялык чек ара көбүрөөк талап кылат. Бул жерде биздин паспортторубуз менен айдоочулар узак убакыт «челночили» бир имараттан экинчи имаратка. Акыры, оң колдун чоң бармагынын изин сканерлөөдөн өттүк. Текшерүү, жана міне, сирия жерине кирдик!
Биринчи таң калуу - бизди Дамир Акманов тосуп алды! Бул миражга окшош. Анткени, болгону эки күн мурун Бишкекте мен анын менен биздин саякаттын деталдарын талкуулаган элем. Чек арада өзү тосуп алат деп бир сөз да айтылган эмес. Мына, жагымдуу сюрприз. Ооба, дүйнө «кичинеке» болуп баратат, жана миңдеген километр аралык азыр көйгөй эмес.
Алеппо киргенде бизди жаркын салтанаттуу күн батуу тосуп алды. Алеппо чындап эле кичинекей шаар эмес: үч миллион тургун. Жашы да урматтуу. Бул жерде гректер, римдиктер, византиялыктар, арабдар, крест жоочулары, османдар, англичандар, француздар өз изин калтырган... Адамзат тарыхынын шаары.
Биздин «Барон» мейманканасы эски шаар борборунда жайгашкан, бул эски имарат, калаа формасында. Алепподагы эң мыкты мейманкана эмес. Эстелик тактасына караганда, ал 1909-жылы армян барону тарабынан курулган. Убакыт жана ошол доордун руху, жашыруун болуп, жүз жылдан ашык убакыттан бери кеңири, массивдүү жайларда жашап келет, реставраторлордун көзүнөн жашырынган. Мейманкананын негизги өзгөчөлүгү - бул жерде белгилүү жазуучу Агата Кристи узак убакыт жашаган, «Чыгыш экспресси» романын жазып жаткан. «Барон» мейманканасында дагы бир белгилүү адам - биринчи аял-космонавт Валентина Терешкова токтогон.
Менин бактым бар: Агата Кристинин номеру бош болуп, менин эки күндүк башпаанегим болду. Кристи романын жазган көп бөлүгүн ызы-чуунун ортосундагы балкондо отуруп жазган. Мен дагы ушул саптарды Алеппо кечки шаарындагы ызы-чуунун алдында күндөлүгүмө жазып жаттым.
Күн уланып, улуттук ресторанда аяктады. Чыныгы жаркын жана ызы-чуктуу. Кызматкерлер Дамирдин тегерегинде чогулуп, чын жүрөктөн көңүл бурушту. Кыска убакыттын ичинде стол чыгыш тамактары, ичимдиктер жана таттуулар менен толду. Жумшак жастыкчалар, кальяндын түтүгү, тынч музыка бизди чыгыштын бир жомок дүйнөсүнө алып барды. Мына, «Миң бир түн»!
Мейманканага кайтып келгенден мурун, Дамир түнкү Алеппо көчөлөрүндө кичинекей экскурсия сунуштады.
Таттуулар, соколор менен ар кандай дүкөндөргө кирдик. Бардыгы аны аты менен тосуп алышты. Көптөгөн адамдар көчөдө Дамирге баштарын ийип, орусча «Салам!» деп айтышты. Бул үч миллиондук шаарда! Мүмкүн, Алепподо армян барону, «Барон» мейманканасын Барон көчөсүндө курган, ошондой эле ушунчалык белгилүү болгон.
Чарчадык деп ойлосо да, эрте туруп кеттим. Түнкү бештин жарымы эле. Бирок өзүмдү толук эс алган жана сергек сезип жаттым. Бүгүн Алепподо бүт күн бар. Программада - тарыхый эстеликтер менен жолугушуулар, пикниктер.
Чоң бекет, Цитадель деп аталган, эски Алеппонун борборундагы тоодо - абдан жакшы абалда. Кире бериштеги таш баскычтар узак жылдар бою тозуп, толкундуу болуп калган. Көптөгөн, бийик жана жоон дубалдар тоонун үстүндө чоң жээк менен курчалган, ал жерде мурда суу болгон. Цитаделде бардык нерсе жакшы сакталган: таш менен төшөлгөн көчөлөр, үйлөр, храмдар, банялар, сарайлар. Цитаделдин гүлдөгөн учуру византия дооруна туура келет. Жалпы бекет архитектурасына бардык, жаңы бийликтер да, заманбап артисттер үчүн амфитеатр куруу менен кошулушкан.
Бекеттин четинде узун жүрүүгө болот, шаарды, шаардан тышкары кеңдиктерди жана горизонтто төмөнкү тоолорду көрүп, ырахат алууга болот.
Алепподогу кийинки эстелик - «Мадина» деп аталган мыкты жабык базар. Чыгыштын эң ири базары. Анын бардык көчөлөрү жана өтмөктөрүнүн узундугу 14 километрден ашат. Бул жерде 20 миңден ашык дүкөн жайгашкан, анда жаның каалаган нерсесин таба аласың: азыктар, кездемелер, зергерчилик, кийимдер, үй буюмдары... - убакыттын тереңдигинен азыркыга өткөн чоң супермаркет! Чыгыштын дүйнөсү жана анын жашоо философиясы, убакыт жана соода музейи... Бродить, познавать, наслаждаться красками и шумом этого мира можно бесконечно, но плотность нашей программы несет нас дальше.
«Мадина» лабиринттеринен чыгып, шаардан алыста Евфрат тарапка жөнөдүк. Ал жерде шаардык ызы-чуудан, чаңдан жана түтүндөн алыс, өнүккөн инфраструктурасы бар кеңири эс алуу зонасы жайгашкан: ресторандар, кафелер, барлар, мейманканалар. Бизде Дамирдин шериги Ильяздын чакыруусу боюнча расмий кечки тамак бар. Бул жакшы уюштурулган иш-чаранын деталдарына кирбейм, бирок көп эт, шарап, арак, виски болду, ал эми андан кийинкисин айтпай эле коёюн.
Эртең менен жамгыр жаады.
Биздин жол Пальмирага, ал жакка болгону 350 километр. Бирок бизде жолдо көптөгөн объектилер бар. Биринчи токтоп турган жер - Эбла деген эски шаар-карство. Жамгыр бизге бул эң эски адамзат цивилизациясынын очогу менен толук таанышууга мүмкүнчүлүк берген жок. Шатырлардын астында, негизги тоодон археологдор тарабынан казылган шаарды карап чыктык. Италиялык археолог Паоло Маттиа, Эбланын биринчи ачкыччысы,
Эбланын ар бир адамдын эки мекени бар: бири туулган жери, экинчиси - Сириядагы Эбла, - деп айтты.
XX кылымдын экинчи жарымына чейин Эбла аталышы менен гана белгилүү болгон, Библиялык булактарда кездешкен. Паоло Маттианын 1974-75-жылдардагы экспедициясы Эбланын урандыларын, эблаиттик материалдык маданият жана искусство эстеликтерин, статуи, үй буюмдарын жана чоң клинопис архивин тапты, ал ишкердик документтерин жана адабий чыгармаларын, анын ичинде мифтерди камтыйт.
Казуу иштеринин жыйынтыгы боюнча Маттиа Эбла шаары IV миң жылдыкта жашаган аймак катары бар экенин айтты. «Эбла» аталышы «Ак тоо» дегенди билдирет, балким, шаар курулган известнякка байланыштуу. Ал эң бай, гүлдөгөн жана маданий мамлекеттин борбору болгон, жалпы калкы 300 миңден ашык соода менен алектенген.
Паоло Маттиа Эбланын ошол замандын эң бай мегаполиси катары карайт. Археологиялык казуу иштеринин башталышы менен Эблада көптөгөн турак жайлар, храмдар, суу сактагычтардын урандылары табылган. Бул бекем шаар, таш блоктордон курулган чоң бекет дубалдары менен курчалган, төрт дарбазасы, акрополи бар. Акрополь храмдарды жана падышалык сарайды бириктирген. Кызматкерлердин саны 12 миңге жеткен, ал эми шаар дубалдарынын ичинде 50 миңден ашык адам жашаган.
Эбланын соода өнөктөштөрү Бейрут, Дамаск, Газа, Магидо... Соода документтик эсептөөнү талап кылган, демек, ал жазуунун өнүгүшүнө жардам берген. Эбладагы сарайда табылган архив - 17 миңден ашык керамикалык такталар жана тексттер, XXV - XXIII кылымдарда клинопис менен жазылган. Бул окумуштууларга эски мамлекетти жакшыраак изилдөөгө мүмкүнчүлүк берди.
Эбланын ачылыштарынын мааниси жөнүндө белгилүү тарыхчы Александр Вишневский мындай деди:
«Эбланын архивдеринин негизги баалуулугу - бул III миң жылдыкта жашаган улуу мамлекет жөнүндө күбөлөндүрөт, анын административдик, экономикалык, социалдык жана диний структурасын ачат. Бирок кеңири мааниде биз бул жерде түндүк-батыш семиттик маданияттын такыр жаңы жана тааныш эмес дүйнөсү менен бетме-бет келебиз. Бул цивилизация, ал биздин эски тарыхты кабыл алуубузду түбөлүккө өзгөрттү».
Жамгыр бир аз тынчып, мен Эбланын таш көчөлөрүндө чуркап өтүүгө мүмкүнчүлүк алдым. Тоонун жээктеринде үңкүрдүн көздөрү ачылды. Тоонун этегинде сарайлардын негиздери, таш пирамидалар жана бассейндер көрүнүп турду. Ойлоно берсең, бул дубалдар жана курулуштар төрт миң жылдан ашык жаш! Сандарга көңүл буруңуз. Мүмкүн, Маттиа туура, бул жерде - адамзат цивилизациясынын колы.
Бирок Эбладан жүз километр батышта, Жерорта деңизинин жээгинде дагы бир адамзат цивилизациясынын колу - Угарит шаары жайгашкан. Бул сириялык шаар-мамлекет, б.з.ч. XXIII-XII кылымдарда жашаган. Ал жөнүндө биринчи маалыматтар Мисир документтеринен алынган. Угариттин урандылары Рас-Шамра жеринде табылган, ал жерде 1929-жылы К. Шефердин жетекчилиги астында системалуу археологиялык казуу иштерин башталган, көптөгөн кымбат ачылыштарды алып келген. Мүрзөлөрдүн жана храмдардын урандылары, кудайлардын скульптуралык сүрөттөрү, жебелер, курал-жарактар, идиштер жана башка буюмдар табылган. Эң чоң мааниге ээ болгон тексттер табылган, алар мурда белгисиз алфавиттик клинопис менен жазылган. Ошондой эле музыкалык үндөрдү билдирген белгилер табылган. Француз адистери бул үндөрдү заманбап музыкалык аспаптарда калыбына келтирүүгө жетишишти. Эми эски дүйнөнүн музыкасы, Угарит цивилизациясы тарабынан жаралган, менин үйүмдө угулуп, тарых менен болгон керемет жолугушууну эске салат.
Угарит тексттери көптөгөн кыйын лингвистикалык жерлерди окууга гана жардам бербестен, ошондой эле эски Кудайдын доорунун реалиялары менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк берди. Француз археологдору ар кандай документтердин көптөгөн түрлөрүн табышты: курмандыкка чалуу тизмелери, чиновниктердин, кол өнөрчүлөрдүн жана жоокерлердин тизмелери. Алар кесиптер, калктын социалдык курамы, согуштук арбалардын отряддары жөнүндө баалуу маалыматтарды беришет. Бул материалдын көпчүлүгү Угариттин гүлдөгөн учуруна, б.з.ч. XVI-XII кылымдарга таандык (Библиялык энциклопедия Брокгауза).
Кенен таш дарбазалардан өтүп, эски шаарга алып бараткан баскычка киребиз. Анын өлчөмдөрү чындап эле чоң. Көчөктөрдүн лабиринттери жана сарайлар менен храмдардын таш курулуштары, чыгыштан батышка созулган Рас-Шамра тоосун бөлүп турат. Анын чокусунан эски шаар-карство менен батыш бөлүгү көрүнүп турат.
Пальмирага кечки жетиде жеттик. Алдыда эле караңгылык болуп калды. «Трипелон» мейманканасына жайгашып, жыйырма мүнөттөн кийин бедуиндердин айылына кечки тамакка жөнөдүк. Тилекке каршы, бул табигый эмес, туристтер үчүн атайын уюштурулган. Дизайнерлер тарабынан стилизацияланган 100 квадрат метрден ашык аянттагы чоң чатыр султан шатырын эске салат. Бедуиндердин ырлары, бийлери, ичимдиктери. Чыныгы бедуиндердин жашоосун эске салган эч нерсе жок. Бул жерде башка бир кудай, жалгыз жана эң негизги - акча кудайы, андай акча, ал тургай ыңгайсыз болуп калат.
Пальмирдин ачылышы үчүн тарых италиялык Пьетро Делла Баллеге таандык. XVII кылымда саякатчылар Пальмирага жетүү үчүн көп кыйынчылыктарга туш болушту, жана Европага кайтып келгенде, аларга жөн гана ишенишкен эмес: Сириядагы шаар - мындай болушу мүмкүнбү? Андан кийин саякатчылар жана шаар жөнүндө толук сүрөттөмөлөр пайда болду. Ошол эле учурда, авторлордун арасында орус саякатчысы Л. Пашкова да болгон.
Эски мезгилдерден бери жергиликтүү тургундар Пальмирди Тадмор деп аташат, бул «кереметтүү, сулуу болуу» дегенди билдирет. Шаар айланадагы табиятты улантып жаткандай, ошондуктан анын сулуулугу тынч жана табигый, сары песок долинасынан, лимон түстөгү тоолордон жана кудуреттүү, пальмаларды эске салган колонналардан турат. Бүгүнкү күнгө чейин Пальмира табигый бойдон калган, ошондуктан алтын, күндүн жылуулугундагы храмдарынын дубалдары азыркыга чейин оюу жалбырактары, жүзүм чачыктар, түйүлдүк жана оселдер менен кооздолгон...
Пальмира Эфкиден башталат - жылуу, күкүрт жыттанган суусу бар жер астындагы булагынан. Саякатчылар, кыдыруучулар жана соодагерлер бул жерде түнөп, түнү үчүн шатырларын тигишкен, чарчаган түйүлдүктөрдү, аттарды жана оселдерди сугарып турушкан. Убакыттын өтүшү менен Эфкинин жанына бүт бир шаар өскөн. Б.з.ч. I миң жылдыгында, Дамасктан Евфрат жээгине чейин бараткан кербен жолунда, ал постоялдык үйлөр жана тамактануучу жайлар, соодагерлер жана冒险者 үчүн шаарга айланган.
Бул жерде Египеттен жана Кичи Азиядан, Индиядан жана Аравиядан кулдар жана кул кыздар сатылган. Ошентип, Пальмира акырындык менен Пальмира мамлекетинин борбору болуп калды, өзүнүн падышасы, сенаты жана элдик жыйыны менен.
Римдиктер парфяндар менен согуш учурунда (б.з. 41-жылы) Пальмирди ээлеп алууга аракет кылышты. Трояндын учурунда ал римдик аскерлер тарабынан талкаланды, бирок Адриан аны калыбына келтирип, Адрианополь деп атады, ал эми анын башкаруучуларына бир аз көз карандысыздык берди, аларды парфяндар менен биригүүдөн сактап калуу үчүн. Б.з. 212-жылы Пальмира рим колониясы болуп жарыяланды жана жергиликтүү туулган, сенатор Септимий Оденатка башкарууга берилди.
Персдерге каршы жортуулдан кийин Оденат 267-жылы өзүнүн племянниги Мионий тарабынан өлтүрүлдү, ал эми Пальмирдин тактысына анын жубайы Зенобия отурду, ал мамлекетинин чегин кеңейтип, Римди да баш ийдирүүнү кыялданган. Зенобиянын учурунда Пальмира өзүнүн чегине жетти. Император Аврелиан кыялданган патшайымдын баш ийбестигин жоюу үчүн 273-жылы Пальмирди берүүгө мажбур кылды. Зенобия Аврелиан тарабынан туткунга алынды, анын борбору талкаланды. Көп жылдар өткөндөн кийин Юстиниан талкалангандан кийин шаарды калыбына келтирүүгө аракет кылды, бирок мурдагы даңкын кайтарып берүү мүмкүн болгон жок. Акырында Пальмира арабдар тарабынан 774-жылы талкаланган.
Узун жылдар бою эч кимге Пальмирдин кереметтүү тарыхы кызык болгон жок. Адамзат унутулушу жана Сирия чөлүнүн кумдары Пальмирдин калдыктарын толугу менен жутуп алды.
Эски Пальмира, кудайдын Пальмирасы. Мына, ал, мейманкананын терезелеринин артында, курчап турган курчап турган пальмдардын редкий катарында. Башка туристтик топторго салыштырмалуу, алар храмдан храмга автобус менен барууну жактырышат, биз жөө барабыз. Мен ишенем, Пальмирди түшүнүү үчүн, шаарды четинен четине чейин басып өтүү керек, өзүңдү турист эмес, ушул эски, кереметтүү шаарды жашаган адамдай сезүү керек.
Пальмира көптөгөн храмдарга ээ. Алардын курулушу жакшы болду. Бирок Баал - Күн кудайы, Пальмиранын эң негизги жана эң кызыктуу храмы, ошондой эле Ближкы Чыгыштын эң негизги храмы болуп саналат. Анын борбордук залынын аянты 200 квадрат метрди түзөт. Сары мармардын керемети. Эки миң жылдан кийин, согуштар жана табигый кырсыктар аркылуу, пландын улуулугун, сулуулугун жана маңызын, жанын жана философиясын сактап калуу үчүн ушунчалык курулуш керек болчу!
Бирок Баал храмы - бул Пальмирдин бир бөлүгү гана. Бул базальт, гранит жана мармардан жасалган монументалдуу дарбазалар I кылымдын аягында курулган. Чоң 20 метрлик арка эки колоннага таянат, ал эми эки кичинекей колонна четтеринде бока тротуарларга алып барат. Негизги соода магистралы колонналар көчөсү болуп, шаарды эки бөлүккө бөлөт. Анын узундугу боюнча плиталар менен төшөлгөн, төрт катар колонналар менен курчалган жол созулуп жатат. Бул колоннадалар аны үч бөлүккө бөлүп турат. Ортоңку, кеңирээк бөлүгү арбалардын жүрүшү үчүн; эки бока, тар бөлүктөр - жөө адамдар үчүн.
Бардык колонналар 1 400, ар бир катарда 375. Бүгүнкү күндө шаар урандыларынын бардык аянты капталып, капителдердин, скульптуралык фриздердин жана башка архитектуралык фрагменттердин калдыктары менен толтурулган, алардын арасында Күн храмынын батышында башка храмдардын, сарайлардын, колоннадын, алтарьлардын, акведукттардын жана постаменттердин калдыктары көрүнүп турат. Шаардын жогорку бөлүгүндө жайгашкан амфитеатрдан, шаар дубалынан түштүк-чыгышта кичинекей өрөөндө көптөгөн жерге коюлган мүрзөлөр жана фамилиялык жерлер, чоң таш блоктордон курулган мунаралар түрүндө жайгашкан.
Бул баары кандай эле кооз жана улук болчу, эгер азыркы урандылар да ушунчалык таң калыштуу болсо, дем алууңду токтотот!
Ооба, империяда кулдар бар эле, курулуш ташы бар эле, каалоо бар эле. Бирок бул аз! Скульпторлор, сүрөтчүлөр, архитектуралар керек болчу. Алар табылды! Жана кандай! Урандыларда да жогорку гармония жана автордук таланттын деңгээлин көрүүгө болот. Ойлонгон адамдар, көптөгөн билимдерге ээ болгон, технологиялык жана инженердик чечимдерди таба билген адамдар керек болчу. Пальмира Рим империясында мындай болгонун далилдейт, жана колонналар көчөсү - анын далили.
Бир нече жогорку тоолордун үстүндө эски араб бекети бийик. Анын мунараларынан Пальмира жана анын айланасынын панорамасы көрүнүп турат. Кечирип коюу керек, бирок көрүнүштөр туманга толгон, ошондуктан Пальмирдин панорамалык сүрөттөрү анча жарык болгон жок.
Бүгүнкү күндө, мисалы, ошол Сирия же башка бир өлкө ушундай нерселерди жарата алабы? Менимче, жок. Эски Пальмирадан жаралган бардык нерсе руханий жана маданий мүнөзгө ээ, гармония жана улуулукка умтулуу бар. Булардын баары кулап кеткенине өкүнүчтүү. Цивилизация, жүздөгөн шаарларды Ближкы Чыгыштын, Кичи Азиянын жана Түндүк Африканын кеңири аймагында калтырган, андан кемитирилген, андан аз өнүккөн варварлардын чабуулу менен жоголуп кетти.
Дал ушундай эле тагдыр башка улуу антика шаары - Апамеига да тийди, ал Пальмирден 200 километр түндүк-батышта жайгашкан.
Менин күндөлүгүмдөн. Апамеи тарыхын б.з.ч. 333-жылдан баштоого болот, ал кезде Александр Македонский перс падышасы Дариуска каршы жеңишке жеткенден кийин чоң аймактардын ээси болуп калды. Ал чыгыштын жана батыштын эки эң улуу империясын - Персияны жана Грецияны бириктирүүнү чечти жана интеграцияны тездетүү үчүн өзүнүн генералдарына перс принцессаларына үйлөнүүнү буйрук кылып, Сузада (бүгүн Иранда) чоң массалык үйлөнүү тойун өткөрдү. Шаарга жаңы аталыш берген Селевк I Никатор, өзүнүн жубайы Апамадан, Спитаменанын кызы, Александрга каршы согушта персдердин жетекчиси, 324-жылы Сузада үйлөнгөн.
Апамея - кызыктуу, изилденбеген антика шаарлардын бири. Кардо Максимус деген бир көчө гана казылган, узундугу эки километрден ашат. Рим доорунда анын узундугу боюнча масштабдуу колоннада курулган, ал миң жылга жакын турду. Кардо Максимус көчөсүнүн колонналары - антика монументалдык архитектурасынын чокусун билдирет. Шаардын сулуулугу таң калтырат, жаныңызды ээлеп, ар бир клетканы кыдырат. Ал агып, сизди тынчтандыруучу агым менен курчап алат. Бул жерден кеткиңиз келбейт.
Тарыхтар Апамейде 400 миңден ашык адам жашаганын билдирет. Селевк I учурунда шаарда армия жайгашкан, анын курал-жарагында аттардан тышкары 500 согуш слону болгон. Бул жерде антика дүйнөсүнө белгилүү болгон оракул болгон, анын ордунда римдиктер кийин Кудайдын Храмы деп аталган курулушту куруп, анын урандылары бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган.
Азыркы учурда шаар аймагы дээрлик толугу менен жердин астында жашырылган. Тек гана алыстап, колонналардын жооштуруп жаткан кулчулугунан бошоп, тегеректеги жашыл аянттарга карасаңыз, тегеректеги жантайган бийиктиктер храмдар, көчөлөр, сарайлар жана театрлар экенин түшүнөсүз. Ушундан ары кетсеңиз, жашыл жээктин арасынан мармар аркалар жана таш дубалдардын четтери көрүнүп калат. Бул жашыл курчоолордун астында кандай байлыктар бар экенин гана болжолдоого болот.
Акыры, жаркын күн. Сирия жаркын түстөргө ээ болду. Таза, жылуу, кубанычтуу таң, биз Иорданиянын чегине, эски Боера шаарына жөнөп жатабыз. Ал эми Дамаск таң калыштуу түрдө элсиз. Мүмкүн, бүгүн жума, араб дүйнөсүндө - намаз күнү, иштебейсиң, деп түшүндүрдү биздин гид Салям.
Дамасктан Боерага 110 километр. Жолубуз бизди жакшы каралган талаалардан, зәйтүн бактарынан, асманга карай узатылган узун кипаристерден өткөрөт, алар жомоктоп, жашыл минареттердей.
Боерадан Сириядан Иорданияга өтүүчү туристтик жол өтөт. Бул жакшы сакталган рим амфитеатры жана эски антика шаары үчүн. Б.з.ч. I кылымында курулган, кара вулкандык туфтан жасалган. Амфитеатр сыртынан бекетке окшош, бекем мунаралар жана терең жээк менен курчалган. Мындай ар тараптуу айкалыш төмөнкү себептерден келип чыккан.
Кандайдыр бир себептерден улам римдиктер шаарды күтүүсүз түрдө таштап кетишти. Жакынкы чөл жакын арада аны кум менен жапты. Крест жоочулары миң жыл өткөндөн кийин амфитеатрды жана шаарды таап, кумдан тазалап, бекетке окшоштуруп коюшту. Бул идея арабдар келгенден кийин өнүгүүнү улантты. Айтпакчы, мусулмандар римдик жана византиялык христиан храмдарын мечиттер катары пайдаланышты. Мындай мисалдар Түркияда, Иорданияда жана Сирияда көп.
Бирок кайрадан Боерага кайтып, таш көпүрө аркылуу, скульптуралар жана колонналар менен кооздолгон, бекетке - театрга өтөбүз. Бекет - бул сырттагы гана бөлүгү. Ичине киргенде, театрдын бардык сулуулугу ачылат.
Эски плиталар менен төшөлгөн жолдор чоң дарбазаларга алып барат, алар шаардан бийик. Жарык түстөгү, ар кандай түстөгү кийимдердин тургундарынын фонуна карата, жаркын көрүнүштөр абдан салтанаттуу көрүнөт. Шаар амфитеатрдан түндүккө созулат. Ага бир нече колонналар менен белгиленген көчөлөр алып барат, алар жантайган тоолорго көтөрүлөт. Храмдар, мунаралар, аянттар, банялар, жарым-жартылай талкаланып калган үйлөр, кудуктар, аркалар. Сакталган үйлөрдө бүгүнкү күндө да арабдар жашашат.
Камыштын кара түсү, таштан жаратылган кыянат, кир жана таштандылар шаарга жалпы өлүмгө алып келген көрүнүш берди. Топтон бөлүнүп, көчөлөрдүн лабиринтине терең кирип, мен узак убакыт бродо бердим, караңгы ойлорду четтетип, ошол убакытта көрүнбөгөн динамиктерден шаар үстүндө муэдзиндин монотондуу намазы агып, жанымды тынчсыздандырды.
...Дамаск - эң эски борбор жана дүйнөдөгү туруктуу жашаган шаар.
I миң жылдыктын биринчи жарымында континенттик Сирияда Дамаск жетекчилик ролду ойноду. Бир нече кербен жолдорунун кесилишинде жайгашкан, ал Каппадокиядан темир алып, дамаск кузнечылары мыкты куралдарды жасашкан. Коңшу талаалардан борборго жүн алып келишип, Тирде кайра сатышкан. Дамасктын көтөрүлүшү II миң жылдыктын аягында арамейлердин бул жакка көчүп келиши менен байланышкан. Кыска убакыттын ичинде арамей тили көптөгөн Ближкы Чыгыш өлкөлөрүндө экинчи сүйлөө тили болуп, расмий ассириялык документтерде колдонулууга баштады. X кылымдын экинчи жарымында арамейлердин негизги борбору Сирияда Дамаск болгон.
Шаар Библияда көп жолу аталган. Ал эски Кудайдын көптөгөн эпизоддору жана Жаңы Кудайдын Иса Хрыстосунан кийин болгон маанилүү окуялар менен байланыштуу. Христиандык борборлордун бири болгонун эске салган, шаарды негизинен христиандар жашаган чыгыш бөлүгү.
Дамасктын кийинчерээк белгилүү болгон эстеликтеринин бири - Омейяддар мечити. Үч асманга карай узатылган минарет, массивдүү таш дубалдар колонналар жана Дамаск Юпитер храмы эски шаар борборунда үстөмдүк кылат. Массивдүү дубалдарда, аркаларда жана колонналарда тааныш византия стилди таануу кыйын эмес. Кыскача айтканда, Дамасктын мусульман архитектурасынын шедеври жана византиялык храм, минареттерди жапкан, ал эми ички кең аянтта Мехраб курулган.
Ойлор, белгилүү болгондой, жаңы эмес. Түрктөр, биз билгендей, византиялык храмдарда христиан символикасын жана сүрөттөрүн өзүнүн узорлору менен жаап коюшкан. Арабдар бул жагынан көбүрөөк лоялдуу жана кээде муну атайын көңүл бурушпайт. Жана, Аллахка шүгүр, бүгүнкү күндө византиялык усталардын кереметтүү жашыл-сары чыгармаларын көрүүгө болот.
Дамаск Кассион тоосунун этегинде жайгашкан, анын чокусунда Макам Арбаин, легенда боюнча, Ева уулу Каин тарабынан Авелди өлтүргөндөн кийин турган. Бул адамзат тарыхындагы биринчи киши өлтүрүү.
Кассион тоосу шаар тургундарынын эс алуучу сүйүктүү жери. Бул жерде шаар үстүндө дайыма салкындык жана жаңырткан жел жүрөт. Жасалма террасалардан жана аянтчалардан - шаарга кереметтүү көрүнүштөр. Бирок Дамаск эң сонун алтын түстөгү күн батууда.
Дамаскта эсиңизде калган нерсе, эски заманга таандык, эки тараптан да шумдук негизги дамаск базары. Көчө Рождество Христоско чейинки биринчи кылымдан бери сакталып калган. Азыр ал жерде башка үйлөр турат. Бирок ал апостол Павелдин доорундагыдай көрүнөт. Кийинки апостол Павел христиандарды куугунтуктаган катаал адам болгон жана Савл аттуу болгон.
Кудай аны катаалдык үчүн соо кылган. Соо Савл Дамаскка келди. Ал жерде аны Анания соо кылды. Бул түз көчөдө, үйдө, азыркы учурда жер астындагы чиркөө жайгашкан. Өзүнүн катаалдыкты түшүнгөн Савл Павел атын кабыл алып, кийинчерээк христиандыкка жана Христостун үйрөтүүсүнө эң берилген апостолдордун бири болуп калды.
Кечинде чыгыш Дамаскка бардык, анда негизинен христиандар жашашат. Тынч, жаркын жарыктарда шаар түнкү кийимин кийип, түнкү клубдардын, казино жана барлардын жарнамалары менен күйүп жатат.
Тасирлерге толуп, абдан чарчап, мейманканага жеттик. Жол күндөлүгүмдү ачып, акыркы таасирлеримди жазууну чечтим. Бирок көптөгөн таасирлер, жаңы билимдер жана ачылыштар... Эмне менен баштаарын билбейсиң.
Сирия - эң кереметтүү өлкөлөрдүн бири. Ал тереңдикке чейин таң калтырат. Ал эми анын феномени - бул жерде эки дүйнө - эски, убакыттан чыгып, жана заманбап араб дүйнөсү, ал эски менен эч кандай байланышы жок. Алар болгону тийишет....
Эски имараттардын аркаларынан жана куполдорунан өтүп, ушул дүйнөнүн, анын улуулугунун жана ишке ашпаган акылдын бар экенин сезесиң. Бул сезим Пальмира жана Апамеи, Боера жана Латакияга келип, сиз тарыхка кирип бараткандай сезесиз, убакыттын өтүшү менен адамзат цивилизацияларынын катмары өтүп жатканына. Төрт миң жыл, үч, эки... Персдер, гректер, Рим, Византия тарыхы, арабдар, сельджуктар, крест жоочулары, түрк, француздар... Цивилизациялар, азыркы адамзаттын баалуулуктарын жараткан. Эми алардын бардыгы - параллель дүйнөлөр жана азыркы учурда жашап, биздин «кечээ» убагындагы катаал убакытты эске салып турат.