Эртең менен таза жана ачык, жаңы аба менен толгон, кечээ эле көрүнбөгөн Йоханнесбургдун формаларын так көрсөттү. Бүгүн Ботсванага учуп, андан ары Калахарига барабыз. Унаа даяр. Грей — биздин айдоочу - шашылып, шашылыштыгынын себебин жол тыгындарына туш болуу мүмкүнчүлүгү менен түшүндүрдү. Шелли жана Чарли менен — биз өткөн, тактап айтканда, учуп өткөн эки керемет күндү өткөргөн конок үйүнүн ээлери менен коштошобуз. Алардын конокпоздугу жана жүрөктүүлүгү ушунчалык ачык болгондуктан, биз жөн гана «садака» деп кетип кете албайбыз. Шелли жана Чарли да капа болушту. Бирок алар үчүн бул кадимки нерсе. Мындай жумуштары бар. Бүгүн аларга башка коноктор келет.
Грейдин тынчсыздануусу негизсиз болгон жок: биз рейске кечигип калуу коркунучунан улам жол тыгынында калып калдык.
Йоханнесбургдагы «Тамбо» аэропорту чоң, аймагы жана кызмат көрсөтүү көлөмү боюнча. Ар 30 секунд сайын бир учак көтөрүлүп же конуп жатат.
Каттоодон өтүү, паспорттук көзөмөл - баары абдан тез, кезектерсиз жана талаптарсыз. Биздин учак кичинекей, 50 орундуу.
Пассажирлердин дээрлик бардыгы америкалыктар жана англичандар. Биз да, беш кыргызстандык - Ольга Губаева, Лариса Дудашвили, Светлана Полуэктова, Виктор Кадыров жана мен - ушул жазуунун автору.
Учуу узактыгы - бир сааттан бир аз ашык. Териңизден океан жылуу көк асмандан жана ак, жомоктой кооз булуттардан көрүнүп турат. Териңизден карап, мен алардын «архитектурасынын» кандайча өзгөрүп жатканын, ак шарлардан минареттер жана мунаралар, аралдар жана сызыктар пайда болуп жатканын кызыгуу менен байкап жатам.
Бирок ак-көк мейкиндик аркылуу Маун шаары көрүнүп калды. Ал Ботсвананын Габоронасынан кийин экинчи ири калктуу пункт болуп эсептелет.
Андан ары баары тез болуп кетти. Бизди Ботсвана боюнча туристтик оператордун өкүлдөрү тосуп алышты, биз кайрадан отурууга жөнөдүк.
Маундагы аэропорт кичинекей - болгону эки-үч эл аралык рейс. Бирок көптөгөн кичинекей түстүү учактар, алар, жүгүрүп жүргөн кумурскалардай, абада учуп, конуп, ар кандай багыттарга учуп жатышты. Алар туристтерди Ботсвананын жана анын улуттук парктарынын кеңири аймактарына жайгашкан лагерлерге ташыйт. Биз үчүн ошондой учак даярдалган. Анда беш орун бар, биз да бешөөбүз.
Жылдам бийиктикке көтөрүлүп, биздин «бабочка» аба толкундарында термелип, түштүккө жөнөдү. Калахари ортосунда, биздин биринчи пансион «Тау Пэн» бар.
«Тау Пэн» бийиктикте, узун чөптөр жана акациялардын арасында жайгашкан. Слондун формасын эске салган сегиз үй, серо-жашыл буштан жогорку бөлүктөрү менен көрүнүп турат. Бул жерде буш деп аталган бутактуу аймактар бар. Ар бир үй - бардык цивилизациялык ыңгайлуулуктар менен жабдылган, эс алуу жана байкоо үчүн верандалар менен жайгашкан. Саваннардын кереметтүү табияты жана Калахарига болгон көз караштар бөлмөлөрдөн түз эле ачылат. Тургун үйлөрдөн тышкары, ресторан, чоң терраса, отко жайгашкан жай, ыңгайлуу шезлонгдор, бар, бассейн бар. Кыскасы, «Тау Пэн» лагери - Калахаринын борборунда түзүлгөн кичинекей рай. Күндүз чөлдө ысык. Ошондуктан сафари эртең менен эрте жана кечинде сунушталат, анткени табият жана анын тургундары эң активдүү.
Эмне болсо да, биз буюмдарыбызды ачып, лагердин ыңгайлуулуктарынан ырахат алууга үлгүрбөй, сафарига жөнөдүк. Кызыктуу табият бизди курчап, жакшы маанай түздү. Сафаринын негизги максаты - жаныбарларды байкоо.
Убакыт тез өтүп жатты. Окуялар дагы да тез өзгөрүп жатты. Ландшафттар, керемет көрүнүштөр, жаныбарлар, алардын ар түрдүүлүгү, чөлдүн кеңдиги, горизонттун сызыгынан көтөрүлгөн булуттар, фантастикалык түстөргө күйгөн күн батышы, оттун жанына террасада кечки тамак, чыныгы бушмендердин ырлары жана бийлери, бизге көрүнгөн табият менен үндөшүп... - баары ушул биринчи фантастикалык күнгө сиңип калды.
Түн ичинде мен уктап кете албай жаттым. Көптөгөн таасирлер, ошондой эле башка сааттык пояс, башка мезгил. Жана ойлор өткөнгө алып кетет. Мен бала кезимде бош айылдык китепкананын муздак кышкы окуу залында отуруп, Давид Ливингстондун Калахари чөлүндөгү саякатын окуп жатам. Окуп, Африканын сүрөттөрүн элестетип, бир күнү баарын көрүүнү кыялданам... Калахари жөнүндө дагы бир нерсе издеп жатам. Луи Буссенардин «Алмаз уурдагандар» китебин табам. Бул фантастика, бирок ал да Ливингстон жазган нерселер менен үндөшөт.
Эми мен Африкадамын, дүйнөдөгү эң ири чөл Калахаринын борборунда. Бул сөздө бир нерсе магиялык, тартылуучу жана сырдуу бар. Ал бул жерде, дубалдын аркасында, мен аны ачык террасадан көрүп жатам, жылдыздардын күйүп жатканын көрүп, анын үндөрүн угам... Эртең мененки жарык тезирээк келсин деп каалайм.
Алтыда туруп, тез кофе ичип, бирок унаа жолго чыкпастан мурун, фотоаппарат үчүн үйгө кайтып келем.
Түн ичинде жамгыр жаады. Аба өтө таза жана жүз пайыз ачык. Террасадан - керемет көрүнүш. Жакынкы бутактардын бардыгы ыйлап жатышат, бул жогорку акациялардан тамчылап жаткан тамчылар. Кандайдыр бир жылаңач үн да угулуп жатат. Калахари ыйлап жатат, деп ойлодум...
Жарык чагылды, суук болуп калды. Эртең мененки убакыт ыңгайсыздык менен толгон. Унаага отурганда, чыгышта төмөнкү булуттар күйүп жатканын көрдүм. Унаа, чөлдүн толкундарында термелип, күн чыгышына карай баратат, суук жел бетиме саваннардын жыты менен урулат.
Жолдо биз күн чыгышын кармадык. Чоң, рубиндей кызыл күн жердин четинен ылдый түшүп, Калахари жанданып, кыймылдап, сүйлөп, түстөргө толуп кетти. Жогорку чөптөрдүн арасындагы тар жол менен лагерден саваннардын тереңдигине кетип жаттык. Уйкудан турган жаныбарлар тынчтыкта чөп жеп же жаңы убактылуу жашаган жерлерди издеп жүрүштү. Орикс жана антилопалардын көптүгү, алардын топтору жүздөгөн жаныбарларды камтыйт. Жирафтардын үй-бүлөсү тынчтыкта дарактардын жогорку бутактарынан жалбырактарды жеп жатты. Чакырылбаган коноктордун капа болгонунан марабу дарактан учуп кетти. Ал, канаттарын жайып, жумшак чөптө жаткан эки арыстандын үстүнөн учуп кетти. Алар, көрүнөт, жирафтарга жана аянтта учуп жүргөн капа болгон кушка көңүл бурушкан жок. Алар тынчтыкта, түнкү аңчылыктан кийин жеген тамактарын сиңирип жатышты.
Биз канчалык алыс кетсек, табият ошончолук кызыктуу болуп баратты. Ландшафттар күтүүсүз өзгөрүп жатты. Калахари алтын чөптөрдүн толкундарында жайылып, тикенектүү бутактар менен алмашып, акациялардын куполдорун ачып жатты. Гепарддардын үй-бүлөсүн издеп жүрүп, түшкү убакыт келип калды. Күн эң жогорку бийиктикке чыгып, чөлдү ысыкка толтуруп жатат. Мындай убакта жаныбарлар өз үйлөрүнүн көлөкөсүндө отурууну жактырышат. Бизге да лагердин назик кучактарына кайтып баруу жакшы.
Менин кабинамдын террасасына чыгып, мен кайрадан Калахарины көрдүм. ыйлаган чөлдүн таңкы көрүнүшү эсиме түштү. Бул чын эле болду беле? Же бул көрүнүш - ашыкча толкунданган таасирлердин натыйжасыбы? Албетте, болду. Калахаринын ыйлаганы - бул чындык, жана мен бул улуу чөлдүн «жардамсыздыгынын» күбөсү болгонума бактылуумун.
Призрак өрөөнү
Калахарига бара жатканда, мен чексиз кызыл-сары кумдарды, дюна жана дюна, шарфтарга оролгон бушмендерди элестеткенмин... Калахарига келгенде, менин таң калышым үчүн, мен кумдарды, дюна жана бушмендерди көргөн жокмун. Тактап айтканда, бушмендерди чөлдө издебейбиз. Алар биздин лагерде рейнджерлер, гиддер, айдоочулар, ашпозчулар катары жашап, иштеп жатышты... Кыскасы, «Тау Пэн» коллективи - ата-бабалары миңдеген жылдар бою Калахаринын кеңдиктеринде жашаган бушмендер.
Бушмендердин бою кичинекей, териси медер-жашыл түстө. Алардын башында курчалган чачтары бар, ал эми денесинде жок. Алар кызыкча цокаган тилде сүйлөшөт. Эки түрдүү щелчектер - бул алардын сүйлөөсүнүн толук укуктуу үндөрү.
«Бушмен» деген аталыш бул элге колонисттер тарабынан берилген. Англис тилинде «буштан келген адам» дегенди билдирет.
Бушменде үй, короо, мекен, мал, сиыр же козу жок, аны өзүнүн деп атаган. Анын бардык мүлкү - бул жаныбарлардын жүнү менен капталган чөмүчтө, анда дайыма кыска найза (ассагая) металл учу менен, кичинекей жебе, жырткыч жаныбарлардын ичеги-кабыргасынан жасалган жебе, алоэнын кабыгынан жана териден жасалган жебе, жана уулуу жебелердин жыйнагы бар. Куралдан тышкары, бушмендин чөмүчүндө дайыма кум казуу үчүн таяк, от жана отун бар.
Бушмен өзүнүн жашаган жерин таштардын астында, бош мурунку муундардын, жырткыч жаныбарлардын норосунда же кустарда, үстүнө бутактарды байлап, жатып алат. Тамаксыз төрт-беш күн жашай алат, бирок мүмкүнчүлүк болсо, мындай токтоосуздугу үчүн өзүн сыйлайт. Бушмендердин ден соолук абдан жакшы жана жөн гана фантастикалык чыдамдуулукка ээ. Алар антилопаны 30-40 чакырымга чейин үзгүлтүксүз кууп жетиши мүмкүн. Эгер зарыл болсо, Калахаринын кумдуу жеринде өсүп жаткан чөптөрдүн тамырлары менен тамактанат, бушмендер жырткычтарды жебе менен кармап, жырткычтарды кармап алышат. Алар куропаткаларды жана цесарларды учуп же жүгүрүп жүргөндө өлтүрүшөт. Ошондуктан бушмендер чөлдүн катаал шарттарында өздөрүн жакшы сезишет, ал эми европалык адам биринчи эле күнү ачарчылык жана кыйынчылыктардан өлүп калат.
Биздин гид - Киджи. Чөлдө жөө жүрүү учурунда ал Калахари шарттарында жашап калуу боюнча таң калыштуу жөндөмдөрүн көрсөттү. Биздин токтогон жерибизден алыс кетпестен, ал кандайдыр бир жайылып жаткан өсүмдүктүн сабагын таап, бамбук таягы менен чоң өлчөмдөгү, суу менен толгон тамырды казып алды. Андан кийин, ал морковка формасындагы тамырды казып, дароо жеди. Буштун астында жашаган үйгө окшош нерсени уюштуруп, ал капкан жасап, кушту кармап алды. Трут менен отту жанып, от жагып алды. Мунун бардыгы бул таң калыштуу табият адамына болгон сый-урматты жана таң калууну жаратпайт.
Калахари менин түшүнүгүмдөгү чөлдөргө окшош эмес. Бул жерде адамдар жашабайт. Чоң аймактарда суу жок, жана көптөгөн жаныбарлар сакталып калган суу булактарын издеп, туруктуу миграцияда. Калахари ландшафттарына мүнөздүү кеңири төмөндүктөр (пэны) тегиз глина түбү менен, сейрек жааган жамгырдан кийин суу менен толтурулат. Алар адатта абдан жыш, төмөн чөптөр менен капталган.
Географиялык жактан Калахари дайыма чөл болуп эсептелинет, ал эми ботаникалык жактан саваннага кирет. Бул аймактарды келечекте изилдөө, аны чыныгы чөл деп атап болоорун көрсөтөт же ал чөптүү саванна болуп калат.
Түштүк жана түштүк-батышка жылышкан сайын, өсүмдүктөр чөлдүн көрүнүшүн ала баштайт. Бул жердеги чөптөр жана дарактар катаал шарттарга ылайыкташканга чейин узак эволюциядан өтүштү. Кичинекей дөңсөөлөр кумдуу жогорку дюна менен алмаштырылат. Калахаринын батышындагы чекит 1500 м бийиктикте, ал эми чыгышында - дагы жогору; чөлдүн эң төмөнкү чекити 840 м бийиктикте жайгашкан. Ошондуктан Калахари чөлүнүн так чектери жана өзүнүн «бети» бар.
Кечинде бизде таң калыштуу идея пайда болду. Лагер «бардыгы киргизилген» принципи боюнча иштейт, биз лагердин айланасындагы салттуу сафарига баруудан баш тартууну чечтик жана лагерден 200 чакырым түштүктө жайгашкан Призрак өрөөнүнө узак сапарга чыгууга жөнөдүк. Бул өрөөн жөнүндө Киджи айтып берди, ал бизди бул саякатта коштоп берүүгө кубанычтуу макул болду.
Эми таң. Жок, дагы түн. Калахари жылтырак жылдыздардын капталына оролгон. Бирок чыгыш горизонтунда күн чыгышынын сызыгы белгиленди. Тонка жиптей туулган, ал токтоосуз өсүп, түнкү көлөкөлөрдү кысууда. Мына, күзөттү алмаштыруунун учуру! Күн жана түн. Табияттын таң калыштуу белеги.
Асманда эч кандай булут жок, аба таза. Бул күндүн ысык болорун убадалайт. Азыр болсо абдан ыңгайлуу, суук жел өзүнүн кучагынан чыгарбай жатат. Бирок токтосо, ысык дароо терини тешип, териден өтүп кетет. Ачык көрүнүштөр таң калыштуу. Төмөндөгү жайылмалар, сары-золотист чөптөр менен капталган, жашыл тегерек кустарлар, бийик, жайылып жаткан акациялардын чачы, күмүш толкундар, кызгылт сары кумдун тактасы, жашыл-сары каптоонун тешиктеринен көрүнүп жатат...
Бул чексиз чөлдүн ландшафттарын кантип так сүрөттөсө болот?
Сөздөр жетишпейт. Тагыраак айтканда, алар бар, көп, бирок так түшүндүргөн сөздөр жок.
Бушмендер үчүн бардыгы жөнөкөй - алар бул көрүнүштөрдү буш деп аташат. Мына, буш, ал жакка кара, деп айтышат. Бардыгы алар үчүн түшүнүктүү. Мүмкүн, англичандар бул түшүнүктү Калахарига алып келгенде, ал жөн гана кустарникти билдирген. Азыр бул жерде, борбордук Калахарида, ландшафттын көрүнүшү болуп калды.
Кумдун алтынга толгон өрөөнү, андан ары көрүнүп турган жашыл кустарлар. Жерге жабысып жаткан жашыл кустарлар, алар таң калыштуу тынч, көптөгөн жаныбарлардан коркпойт, анткени жашыл жүндөрүнүн астынан курч тикенектер чыгып жатат. Мына, катаал жашоо шарттарына ылайыкташкан табияттын таң калыштуу ар түрдүүлүгү. Бирок ландшафтка эң чоң сулуулукту бийик акациялар берет, алардын көлөкөсүндө көптөгөн жаныбарлар жашайт.
Бирок, Калахари сырткы көрүнүшү боюнча өсүмдүктөрдүн оазиси сыяктуу көрүнөт. Чындыгында, бул катаал зона. Бул чөл - катаал жана аянычтуу.
Биз буштун ичинде канчалык алыс кетсек, чөлгө канчалык терең кирсек, ошончолук түшүнө баштадык.
Ооба, Калахари өз эжелерине - Каракум, Такла-Макан, Сахара, Вади-Рам жана башка чөлдөргө окшобойт, анда сени толук кумдар курчап, негизги коркунуч - суу жок калуу. Калахарида адамды андан да чоң коркунучтар күтүп турат. Чөлгө мүнөздүү суу жок калуу коркунучуна, бул жерде түбөлүк ачкалыктан жапа чеккен жырткычтардын курмандыгы болуу коркунучу кошулат. Буштар жана чөптөр арыстандар, гепарддар, гиеналар жана шакалдар менен толгон. Көптөгөн кургак жерлер пауковдор жана уулуу жыландар үчүн ыңгайлуу, ал эми сейрек суу булактары жана көлмөлөр комарлар жана москиттер менен толгон. Калахарида жашап калуу үчүн, бушмендер гана жашай алат, алардын жашоосу табияттан бөлүнгүс.
Күн күйүп, жерге жайылып жатат. Ысык, ачык жайылмаларда, кумдуу жерлерде, суу калдыктарын жоготуп, териден өтүп жатат. Жолдун жалаң жука сызыгы алтын түстөгү жайылмалардын үстүнөн өтүп жатат. Биз Тау Пэн (Арыстан өрөөнү), Сан Пэн (Сан өрөөнү - бул жерде мурда жашаган племя), Пакуди Пэн (Шакалдар өрөөнү) артта калдык. Чөлдүн тереңдигине кирип, биз лагерден дагы алыс кетип жаттык. Калахаринын сулуулугу таң калтырды. Азыр дагы бир нече чакырым, жана мында - Призрак өрөөнү.
Бул цивилизациядан алыс жайгашкан чөлдө адамдын табиятка тийгизген таасири минималдуу. Бул жерде эч кандай көрсөтмөлөр жок, бир да адам жок - болгону Калахаринын кеңдиктери. Бул жерде үнсүздүктүн философиясы үстөмдүк кылат, жашоонун максатын толук сезип, абсолюттук билимдин энергиясы сизге түшөт.
Бул чыныгы жапайы Африка! Калахари чөлү! Таза, кол тийбеген саванна, жалгыз кургак дарактардын чачтары менен. Мына, Калахари чөлүнүн призрактары. Өлгөн, бирок дагы деле жашоо үчүн үмүтүн сактап жаткан саванналардын ээлери. Биз бийиктиктин жогорку бөлүгүнө чыгып, унаадан чыктык. Аяктарымдын астында кургак чөптөрдүн жука катмарынын арасынан кызгылт-сары кум көрүнүп турат. Киджи, бир нерсени издеп, бушка кирип кетти, бирок көп өтпөй кайра пайда болуп, бизди кайрадан ээрчүүгө чакырды. Кустарларда ал өлгөн жыландын чоң скелетин көрсөттү. Скелет уже чачылып баштаган, бирок омуртка, кабыргалар жана череп жыландын чоң болгонун көрсөтүп турат.
Сүрөттөрдү тартып, биз Киджи менен ары кеттик. Кийин ал таң калып туруп калды, жаныбарлардын он миңдеген үндөрү жана жыттары жеңил жел менен жетип жатты! Көз жеткен жерге чейин, антилопа гну, импала жана орикстардын топтору жайылып жатты. Алар тегеректеги, бочкадай суу булагынын айланасында тынчтыкта жайылып жатышты. Кээде жигиттер бири-бирине күрөшүп, чаңды көтөрүп, гнулар кызык үндөрдү чыгарып жатышты - коркунуч сигналдары.
Бул кереметти көрүп, менде кызыктуу сезим пайда болду. Эгер биз муну кайрадан көрбөсөк да, саякатка байланыштуу бардык түйшүктөр, акыркы сарпталган акчалар - булардын бардыгы жапайы Африканын бир грандиоздуу көрүнүшүнө татыктуу!