Он бир жарымда биздин мини-учак келип, биз кайрадан Калахари үстүнөн учуп жатабыз. Бул кичинекей бийиктиктен чөл чексиз океан сыяктуу көрүнөт. Калахари ушунчалык кооз экенин эч качан ойлобосом. Түз жана толук тегиз беткей алтын-саргылт-саргылт саванналар менен капталган, алардын арасынан кызыл түстөгү кум дюнасынын жана ачык асман көлдөрүнүн узундуктарын көрүүгө болот.
Учак жерден 500 метрден ашык бийиктикте учуп, күчтүү жамгыр булуттарын айланып өттү. Болуп жатканды көрүү абдан кызыктуу болду. Булуттар бөлөк-бөлөк болуп асманда жайгашып, көрүнгөн аймакка таралып жатты. Биздин алдыбызда асман сугаруусунун сүрөтү. Ар бир булут убак-убагында, кнопканы баскандай, жерди мол сугаруу менен толтуруп жатты.
Тамчы жандандыруучу суу асмандан агып түшкөндө, Калахари бетинин өзгөрүшү көз алдыбызда болду. Чөптөр пайда болуп, кургак көлдөр су менен толуп, куштар жана жаныбарлардын топторун тартты...
Биз түндүккө учуп кеткен сайын, Калахари жашара берди. Көп өтпөй алтын-саргылт түстөр жер бетинен жоголуп кетти. Алардын ордуна малахит жана изумруд түстөрү келди.
Суу жээктеринин бурулуштары чөп өсүмдүктөрүнүн жашылчалыгына баткан. Биз дүйнөдөгү эң чоң дельтага, Окованга дарыясы тарабынан жаралган дельтага жеттик, ал өз атын Намибиянын түндүгүндө жашаган кованго урууынан алган.
Дарыя Анголанын тоолорунан башталып, логикага каршы чыгышка, жакынкы Атлантика океанынан алыстап агат. Анголанын тоолорунда, ошол аймактагы муссон мезгилинде, көп суу чогулат, жана Окованга аны дельтага чейин жеткирип, 1500 чакырымды басып өтөт. Серонга айылына жакын жерде дарыя кымбат баалуу сууну кеңири дельта түзгөн каналдарга берет, бул дельта желектин формасында, папирус менен капталган колдор, баткак жана кум аралдарынын дүйнөсүн түзөт.
Чоң континенттик дельта март айындагы суунун көтөрүлүшү менен кеңейип, кыскарат. Дарыядагы суу көтөрүлгөндө, бул дароо дельтага таасир этет. Каналдардагы суу көтөрүлүп, тегеректеги жазык жерлерди каптай баштайт. Папирус дубалдары аркылуу агып, агымдар сугаруучу шалбааларга агат, пальмалары бар аралдарды жерден бөлүп, көк мозаика көлдөрүнө кошулат.
Көлдүн тегерегиндеги жердин тегиздиги жана дельтанын кенендиги дарыянын агымын абдан жай агууга алып келет - күнүнө бир чакырымга чейин. Калахаринын тойгон кумдары жандандыруучу суунун агымына чабуул коет. Бирок, Окованга чөлгө курмандыкка чалынардан мурда, дельтага агып, дүйнөдөгү эң чоң континенттик дельтаны түзөт. Дельтанын жүзү дайыма өзгөрүп турат. Анын себеби - дарыя жана анын тургундары. Термиттер аралдарды куруса, бегемоттор каналдарды түзүшөт.
Бул каналдар аркылуу чөп өсүмдүктөрүнүн арасынан сейрек коноктор өтөт. Жергиликтүү узун кайыктар, дарактардын дүүлүктөрүнөн жасалган, бирден-бир транспорт каражаты. Мындай кайыктарды «мокола» деп аташат.
...Биздин причал - Пом-Пом лагери Оковангдын жүрөгүндө жайгашкан. Отельге жайгашып, кечки сафари үчүн шашылабыз.
Географиялык жактан биз дагы эле Калахаридабыз, бирок бул жерде чоң чөл жөнүндө эч нерсе эске салбайт. Бизди кооз саванна курчап турат. Чет-четте чоң баобабдар жана бийик кургак акациялар менен капталган жапжашыл өсүмдүктөр бар. Кыскасы, жомоктогудай токой, жомоктук түстөр жана экзотикалык жаныбарлар.
Түн ичинде палатканын жанынан бегемоттор өтүп, хрюктап жатышты. Алардын акылында эмне бар экенин Кудай билет. Кээде жамгыр куюп жаткандай болду. Жарык жок, эң караңгы ойлор башыбызга кирип жатты. Эртең менен жамгыр тынчып, кээде гана жамгырлап жатты.
Жамгыр кийимдерибизди кийип, унаага отуруп, лагунанын жээгине жөнөдүк. Биз Оковангдын каналдары боюнча экскурсияга чыктык. Алдын ала айта кетейин, мен бул необыкн экскурсияны «Жомоктогудай Баткакка саякат» деп атадым. Бул менин романтикалык фантазиям эмес, чындык.
Кайыкка отуруп, жолго чыктык. Мокола, арык негр-жол көрсөтүүчү тарабынан чебер башкарылып, таза сууда сүңгүп, чөп өсүмдүктөрүнүн арасына кирип, мүк менен капталган аралдарды жана тамырларды айланып өттү. Тынчтык орнотууда. Жан дүйнөдө толкундануу, кайык менен сууга чабуул жасоонун үнү жок. Суу, чөп өсүмдүктөрүнүн арасына фильтрленген, кристаллдай таза жана ичүүгө жарактуу. Жана жалпы эле, айланасында болуп жаткан нерселер жомоктогудай жана абдан кызыктуу көрүнөт. Чоң кувшиндердин ортосунда кайык жайлап, үнсүз сүңгүп жатат. Сууга түшкөн суулары, түнкү уйкудан кийин, таңдын жарыгына өзүнүн назик гүлдөрүн сунуп жатат. Тумандык перде тарап, антилопалардын тобу көрүнөт.
Жамгыр уялчаак уруп жатат, бул болсо сүрөт тартууга кыйынчылык туудурат. Бир колдо чатыры, экинчи колдо камера бар, бул абдан ыңгайсыз. Көптөгөн баткактагы жаныбарларды көрө албайбыз. Жамгыр алар үчүн да жакшы убак эмес окшойт. Алар жакшы убакты күтүшү оңой. Бизде мындай мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан, биз кувшиндердин жана кызыктуу өсүмдүктөрдүн ортосунда сүңгүп жатабыз... Мына, баткактар да жомоктогудай болушу мүмкүн.
Ошол эле күнү түштөн кийин биз ачык унаада керемет сафарига чыктык. Дельтанын табияты Калахаринын борборунан абдан айырмаланды. Жашыл нымдуу токойлор, күчтүү баобабдар жана секвойялар таза африкалык пейзажды түздү. Антилопалар, спринбоктор, орикс, импала топтору бул жомоктогудай токойду тиричилик менен толтурду.
Дельтанын чоң бөлүгү папирус үстүндө үстөмдүк кылган чөп өсүмдүктөрүнүн тыгыз өсүмдүктөрү менен капталган. Бул жерде карликтер гусейлер да жашайт, алар, чындыгында, кувшиндер менен тамактанат. Бул баткак чөйрөсү гиппопотам, крокодил жана антилопалардын айрым түрлөрү үчүн, эң белгилүүси ситатунга, абдан ылайыктуу. Дельта кызыл козулардын көптөгөн түрлөрүнө баш калка болуп турат. Бул жерде пастбищтерде кеминде жыйырма миң козу бар.
Дельтанын төмөнкү бөлүгүндө чөп өсүмдүктөрү акациянын тикенектүү өсүмдүктөрүнө жана жээк лугундарына орун берди, алар көчмөн жаныбарлардын - зебралардын, буйволдордун, слондордун жана антилопалардын топторун өзүнө тартат. Алардын артынан жырткычтар - арстан, леопард жана гиеналар да келишет.
Кечинде мыкты кечки тамак жана отельдин кызматкерлеринин жана жергиликтүү тсвана жана байейо урууларынан өкүлдөрдүн кичинекей концерти болду. Түнү менен Жомоктогудай Баткак тынчсыздануучу үндөр менен толду: жалгыз гиенанын жылаңачы, арстандын кыжырдануусу, ситатунга антилопаларынын кыжырдануусу жана сованын чырылдаганына окшош үн. Жарык жок, палаткалардын арасында бегемоттор жүрүп, хрюктап жатышты. Мына, бул «классика» Африканын!
Эртең менен кайрадан жамгыр жаап жатат. Бирок, жөө экскурсияга чыгууга жөнөдүк. Чыныгы Африка менен кезигүүнү күтүү менен, мен жакшы маанайда болдум. Бирок, ал тез эле тарап кетти. Жамгыр жаап жатканы үчүн эмес.
Бизге абдан катуу гид туш болду. Бардыгы саякаттын катышуучуларын, алар он киши болуп калды, сапка тизип башталды. Огун алып, саптын алдында туруп, ал токойдо жүрүү эрежелерин узак убакытка түшүндүрдү: саптан чыкпоо, сүйлөбөө, ашыкча кыймыл жасабоо, тамеки тартпоо, жана ушундай эле. Унаадан эки жүз метр алыстап, бир топ кумду көргөндө, катуу гид жаныбарлардын жашоосу, эмне жеп, эмне ичкендиги жөнүндө узак жана кызыктуу айтып берди, кумдун түрүнө карап, кимге таандык экенин табууну сунуштады.
Экинчи токтоп турган жер дагы 200 метрден кийин болду. Эми гид жаңы эле арстандын изин тапты жана жаныбарлардын миграциясы жана экологиялык чөйрөдөгү жашоосу жөнүндө узак айтып берди. Бул баары жамгырлап жатканда жана винтовка менен көзөмөлдөп жатканда болуп жатты. Акырында ал арстандын жакын жерде жашынып жатканын айтып, биз унаага кайтып келүүбүз керектигин айтты.
Кыскасы, экскурсия ийгиликсиз болду. Ошондуктан, Пом-Помго кайтып келгенде, биз аны кубаныч менен таштап, Окованга дельтасынын үстүндө мини-учакта керемет учуу менен көңүлүбүздү көтөрдүк.
Биздин пилот, абдан жагымдуу адам, учакты жүз метр бийиктикте учуруп жатты. Жаныбарларды жана рельефтин бардык өзгөчөлүктөрүн: жаныбарлардын жолдору, суу ичүүчү жерлери, жаныбарлардын өздөрүн... Кыскасы, учуу жомоктогудай болду. Лагунанын үстүндө айланып учуп, учак Ботсванын эң түндүгүнө, Казане шаарына, биздин жолубуздун акыркы багытына бет алды.
Казане шаары - абдан кичинекей. Ал, чындыгында, жашыл жунглилердин жука капталынын астында көрүнбөйт. Бизди аэропортто таштап, учак, эки жаңы туристти жүктөп, асманга көтөрүлүп, көп өтпөй күчтүү дарактардын чокусунун артында жоголуп кетти. Биз болсо, унаада жолго чыгабыз, ал бизди лагерьге алып барат. Кумдуу жолдор, асмандан түшүп калган закат ленталары сыяктуу. Алардын бири «Элефант вали Лодж» туристтик комплексине алып барат, бул «Слондордун Долинасындагы Хижина» дегенди билдирет. Лодж жунглилердин тереңдигинде жашырылган. Жана, кызык, бул жерде электр энергиясы жана Интернет бар.
Эң биринчи көзгө чалынган нерсе - ачык кызгылт аккациялар. Бул жерден бир нече чакырым алыстыкта «Чобе» улуттук табият паркынын чеги өтөт, аны көп учурда «слондор империясы» деп аташат. Биздин гиддин маалыматы боюнча, бул, балким, дүйнөдөгү слондордун эң чоң жашаган жери. Көчмөн топтордун саны болжол менен 120 миң башты түзөт.
Бирок, бир жолу көрүү, жүз жолу угуудан жакшы. Биз сафарига профессионалдардай барабыз: четтерге көз салып, сүрөт тартуу мүмкүнчүлүктөрүн баалап. Жана, кичинекей көлдүн жээгинде көңүлдү буруучу көрүнүш. Эки жираф, алардын бири, алдына буттарын кең жайып, башын түшүрүп, көлдөн түз эле суу ичип жатат. Поза анча жакшы эмес. Бирок эмне кылыш керек, башкача болсо, куткаруучу сууга жетпей каласың.
Жирафтарды гимнастика менен алектенүүгө таштап, жолду улантабыз. Азыркы убакта кичинекей көтөрүлүштөн кийин, жол жунглилердин кочкулдугунан чыгып, бийик чөптөр менен капталган ачык мейкиндикке чыгып жатат. Чоң жалгыз слон, шашпай, бутунан бутуна өтүп, биздин тарапка келе жатат. Жүргүнчү, унааны токтотуп, кыймылсыз күйгүзүп, тынчтыкта байкап турууну көрсөттү. Чоң жаныбар түз эле бизге келе берди. Анын жүзүндө ойлонгон көрүнүш бар эле, ал биздин унааны чоң кургак тамыр же термитник деп ойлогондой болду. Эки-үч метр аралыкта, кагылышуудан качуу үчүн, слон оңго бурулуп, унаага жакын келип, мимо өтүп кетти.
Мен бул китепти жазып жатканда, «Чобе» улуттук паркында кырк же жарандыгы жок жети миң слон жашайт деген маалыматка туш болдум. Мен чындыкты изилдөөгө киришкен жокмун. Эң негизгиси, алар бар жана көбөйүп жатат, жана бул жерде өздөрүн абдан жакшы сезишет.
Менин Ботсванага болгон саякатымдан мурун, ар кандай маалымат булактарынан алынган маалыматтар боюнча, менин күндөлүгүмдөгү жазуу.
«Чобе» паркы Ботсвананын түндүк-батышында Африканын төрт бурчунда жайгашкан. Бул жерде Ботсвана, Намибия, Замбия жана Зимбабвенин чектери жыйналып жатат.
Парк 1931-жылы түзүлгөндөн кийин, Чобе дарыясынын айланасындагы чоң аймакта аңчылыкка тыюу салынды. Азыркы учурда ал бир нече аймакка бөлүнгөн. Серондела, анын жомоктогудай тегиздиктери жана тыгыз токойлору, Чобе дарыясы агып жатат. Сууга келип, буйволдор жана слондор келишет. Савути баткак аймагы парктын батыш тарабында жайгашкан. Баткак - бул эски тектоникалык жылжуулардын натыйжасында суусуз калган көлдүн калдыгы. Парктын бул бөлүгүндөгү саванна слондор, антилопалар, зебралар жана башка жапайы жаныбарлар, ошондой эле гиеналар, гепарддар жана арстандар менен толтурулган. Парктын түндүк-чыгышында Линиати баткагы жайгашкан, ал Линиати дарыясына жакын. Бул жерде жапайы өсүмдүктөр менен капталган пойма лугундары бар. Бул жерде леопарддар, антилопалар, арстандар, жапайы иттер жана бегемоттордун саны абдан көп. Ал эми слондорду санап жетишпейт.
«Чобе» паркы боюнча экскурсия уланууда. Көп өтпөй жол дарыянын жээгине түшүп, биз таң калыштуу контрастты көрдүк. Намибияга таандык каршы жээк чексиз алтын-саргылт талаа менен капталган. Көрүнүш абдан таң калыштуу.
«Чобе» - бул слондор гана эмес. Паркка бегемоттор, буйволдор, жирафтар жана бородавочниктер, көптөгөн антилопа жана зебралар да келип жатышат...
Кайтып келе жатканда, бир кичинекей инцидент болду. Унаанын алдында чоң слон жолду кесип өтүп жатты. Унаа, албетте, токтоду, жолду бошотуп. Парктагы эрежелер ушундай - жаныбарларга артыкчылык берилет. Бирок, артта келе жаткан жаш слонго бир нерсе жакпай калды, ал унаанын капотунан хоботун катуу уруп жиберди. Эми күлкү жок. Слон экинчи жолу чабуулга даярданып жатканда, рейнджер, фараларды жана кыймылды күйгүзүп, тарап кетти. Жунглилерден чыгып, бир нече слон, ойлонуп, токтоп калышты, кырдаалды баалап жатышты. Эгерде коркунуч жок экенин түшүнсө, алар кечки сейилдөөсүн улантышты.
Кыскасы, сафари абдан жакшы болду. Лагерге түн киргенде, жунглилерде кайтып келдик.
Эртең менен Чобе дарыясы боюнча сафари дагы да кызыктуу болду. Моторлуу кайык, мотордун шуугуна карабай, жээкте эс алып жаткан бегемотторго жакындап жатат. Он мүнөт бою биз бул чоң жаныбарлардын оюндарын көрүп, ийгиликтүү кадрды тартууга аракет кылып жатабыз. Биз кыймылсыз крокодилдер менен капталган жээкке сүңгүп жатабыз. Жаныбарлардын жана куштардын саны абдан көп. Бул кино эмес, жакын жерде. Бул алардын дүйнөсү, биз болсо конокпуз.
Биз слондор жээкке келип жаткан кичинекей аралдар тобуна сүңгүп жатабыз. Бул аралдарда кандайдыр бир туз бар экен, слондор аны жеп, жапжашыл чөп жана чөп менен жешет. Биз сууга түшүп жаткан слондорлорду узак убакытка карап турдук. Бул чоң жаныбарлар тереңдикке секирип, сууда сүзүп, хоботун көтөрүп, бири-бирине суу чачып, бир нерсени бурчуп, бир катарга тизилип, терең сууга өтүп, өз жээгине кетишти.
Бизге да кайтып келүү убактысы келди. Артка Намибиянын жээги менен барабыз. Чоң кувшиндердин плантациялары жээк бөлүгүн каптап жатат. Бул чексиз суу гүлдөрүнүн жыштыгына кирип, кайык токтоп калды. Суу чөптөрүнүн арасында бир нече мүнөт отурдук. Көңүл абдан жакшы. Убакыт токтоп калгандай. Жан дүйнөдө блаженство, сен ошол блаженстводосуң.
Кечинде ачык верандада отко кечки тамак болду. Жунглилерде цикадалар кычкырып, жапайы жаныбарлар, жирафтар жана бегемоттор кичинекей көлгө келип жатышты. Ботсванадеги акыркы күн ушундай болду.
Кыргызстан - Ботсвана: туристтик параллелдер
Дүйнөдө саякаттоо кыргызстандыктар үчүн оңой эмес. Биринчиден, авиакомпаниялар. Варианттар көп эмес. Негизгиси үч - Москва аркылуу «Аэрофлот», Стамбул аркылуу «Түрк авиакомпаниялары» жана Лондон аркылуу British Airways компаниясы. Бардык рейстер түн ичинде болот. Турак жайлар да абдан ыңгайсыз, адатта, 10-14 саатка чейин. Алматыдан учуу варианттары дагы бар. Бирок бул акыркы чара. Анткени, Казакстандын түштүк борборуна жетүү үчүн, дээрлик үч жүз чакырым жол жүрүү керек. Экинчи маселе - визалар. Африкага саякаттоону пландаштырганда, Бишкекте Ботсванага виза керекпи же жокпу, биле алган жокпуз. Бул суроого биздин ТИМ да, Интернет да жооп бере алган жок. Ботсвананын элчилиги Астанада да, Москвада да жок. Ботсвананын ТИМине жиберген сурообуз да жоопсуз калды, анткени Кыргызстан Ботсвананын өлкөлөр тизмесинде жок болчу.
Алдын ала айта кетейин, чындыгында, бардыгы андан да оңой болуп чыкты. Бизди Түштүк Африкада тосуп алган гид, паспортторубузду алып, Ботсванага визаны бир күндүн ичинде даярдады. Замбияда да ушундай эле болду: беш он доллар төлө, эч кандай көйгөй жок.
Мен бул сүйлөмдү, СССР кулаганына жана Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондугуна отуз жыл болду, бирок Африкада көптөгөн өлкөлөр андайды уккан эмес. Биздин паспорттун көрүнүшү көбүнчө таң калыштуу сезимдерди жаратты. Ал пограничникке берилгенде, ал кайдадыр кетип, кимдир бирөө менен кеңешип, анан гана виза коюп берди. Мен шектенем, анткени паспортто дээрлик бардык баракча башка өлкөлөрдүн визалары менен штампталган жана белгисиз болуп калуу ыңгайсыз эле.
Бирок, саякатка кайтып келели. Ал 2010-жылдын февраль айында болду. Экспедициянын курамында - Бишкектеги саякатчылар клубунун мүчөлөрү. Биз Түштүк Африкага барабыз. Биз ЮАРды, Замбияны жана Ботсвананы көрүү үчүн барабыз, алардын заманбап маданиятын, тарыхын билүү, Кара континенттин жапайы табиятына кирүү.
Бардык нерселерден тышкары, мен, туризм боюнча адис катары, анын уюштурулушу жана өнүгүшү менен байланышкан маселелерге кызыгам. Ошондуктан, бул отступлениеде мен үч жума бою болгон табияттын кооздуктары жана кызыктуу окуялары жөнүндө айтып бербейм. Мен туризм маселелерине гана токтолом, анткени көргөндөрүм таң калтырды, кубаныч жана ден-соолукка пайдалуу атаандаштыкты жаратты. Неге экенин түшүндүрүүгө аракет кылам.
Африкада акыркы убакта европалык жана америкалык коноктордун агымы менен пайда болгон жана улантылып жаткан туристтик бум бар. Туристтер Африкага өз шаарларын көрүү же Индий океанында сүзүү үчүн эмес, келишет. Токсон пайыз коноктор белгилүү африкалык улуттук парктарда болушу үчүн келишет. Туристтик бум, адатта, жапайы ландшафттардын чоң аймактарынын жапайы жаратылышынын бүтүндүгүн сактап калган африкалык өлкөлөргө таасир этет. Мындай өлкөлөрдүн бири - Ботсвана.
Көпчүлүк туристтер үчүн «парк» деген сөз кандайдыр бир күтүлгөн, тарбияланган жердин көрүнүшүн жаратат, анда ар бир дарак эсепке алынган жана кайсы номерленген даракта белка жашай турганы так белгилүү. Бүгүнкү Ботсвана парктары жана резервдер өлкөнүн аймагынын жарымынан көбүн ээлейт. Бул жабык жана тосмолонгон жерлер эмес. Ботсвананын парктары шарттуу чектерге ээ. Парк түзүү идеясында анын тургундары жана экосистемасы жапайы табигый абалда калуусу, жаныбарлардын толугу менен эркин болушу керек деген ой жатат.
Ошентип, ири америкалык жана британдык компаниялар тарабынан уюштурулган туристтик бизнес Ботсванага керемет жаратты.
Анын аянты - 582 миң чарчы чакырым, бул Кыргызстандан дээрлик эки эсе көп. Чөл Калахари анын көпчүлүк бөлүгүн ээлейт. Мамлекеттин калкы - эки миллионго жакын адам. Негизги ресурстары - алмаздарды казып алуу жана туризм.
Ботсвананын чоң аймагында, анын эң алыскы бурчтарында, лодждор курулган - табият менен толугу менен гармониялуу архитектурадагы кичинекей лагерлер. Лодждордо жогорку эл аралык стандарттарга ылайык, толук эс алуу үчүн бардык шарттар бар. Лодждор «бардык нерсе кирет» принципи боюнча иштейт. Адатта, туристтер ар бир лодждо эки-үч күн өткөрүшөт. Сафари таңертең жана кечинде төрт саат бою жогорку өтүүчү унааларда, байкоо жана сүрөт тартуу үчүн ачык болот. Ар бир жарым саат сайын пикник үчүн токтоп, ичимдиктер жана закускалар берилет.
Жолдордун жоктугу жана аймактардын жеткиликтүүлүгү туризмду өнүктүрүүгө тоскоол болгон жок. Бүгүнкү күндө туризм индустриясы Мауне шаарында негизделген мини-учактардын маанилүү паркы бар, ал жакка көпчүлүк чет элдик туристтер биринчи келип жатышат.
Алар дароо мини-учактарга отуруп, программалардын варианттарына ылайык лодждорго жеткирилет. Ошентип, Ботсвананын бардык кереметтерин бир жума-эки жумада, кызыгууларга жана каалоолорго жараша, бир аймактан башкасына учуп көрүүгө болот. Бул «кичине авиация» бирдиктүү организм катары иштейт, так убакытка жана турист тарабынан заказ берилген убакытка ылайык. Бирөө, экөө, үчөө менен саякаттоо мааниси жок. Ар кандай учурда турист жеке учак, сафари үчүн унаа, ыңгайлуу номер жана абдан жылуу кабыл алуу алат.
Бул кереметтерди көрүп, мен Кыргызстандагы туризм жөнүндө ойлондум. Мына, Ботсвана - артта калган өлкө, бирок кандайча ишти уюштуруп алышты!
Кыргызстандын аймагы Ботсвананын аймагына окшош. Чындыгында, чөлдөрдүн ордуна тоолор бар. Бирок бул дагы кызыктуу. Көңүл буруучу кооздук, формалардын ар түрдүүлүгү, экс-трим, жапайы табият...
Ботсвана жаныбарлар дүйнөсүнө басым жасап, баарын дүйнөгө акча үчүн көрсөтүүнүн жолун ойлоп тапты. Бул абдан мыкты болду! Бизде, тилекке каршы, андай бай жаныбарлар дүйнөсү жок. Бирок, ландшафттардын ар түрдүүлүгү бар: муздак, тоолор, чөлдөр, кызыктуу көлдөр, жартас, шаркыратмалар, сейрек жана абдан өзгөчө рельеф формалары, мисалы, сырты, бедленддер жана башкалар. Кичинекей авиацияны колдонуп, эл аралык туризмдин мурасын кылса болот эле. Бирок, мындай долбоорду өз күчүбүз менен ишке ашыруу мүмкүн эмес. Бир нерсени чет элдик инвесторлордун кызыгуусу болсо гана жасоого болот.
Мен Ботсванага келгенде, визаларды алуу оңой экенин айттым. Муну менен бирге, жогорку кызмат көрсөтүү, берилген кызматтардын баасы, жергиликтүү калктын чын жүрөктөн мээрими жана конокпоздугу, кредиттик карталар менен кызмат көрсөтүү системасы... Бул жөнөкөй жана табигый көрүнүштөр, бирок биз үчүн бул азырынча жеткиликтүү эмес. Кээ бир африкалык өлкөлөр популярдуулукка ээ болушту, анткени бул жерде сатып алуу мүмкүнчүлүгү берилген, жер жана мүлк сатып алуу, улутуна жана сатып алуучунун жарандыгына карабастан.
Азырынча биздин паспорт алыстагы туристтик маршруттарда, жумшак айтканда, экзотикалык таң калыштарды жаратат.