Чудестүү аба ырайы болчу. Жол, кызыл жебе сыяктуу, джунглилерди кесип өттү. Ал Замбезинин жээгине, Ботсвана менен Замбиянын ортосундагы көзөмөл-өткөрүү пункту жайгашкан жерге бараткан. Шарттуу чек арадан өтүп, кайыктарга отурдук да, пирстен чыгып, каршы жээкке сүзүп жөнөдүк.
Кайык толкундарда сагындырып, жогору көтөрүлүп жатты. Бирок бардыгы фарватер боюнча эле болчу. Көп өтпөй биз Замбиянын жээгине жеттик. Анда эч кандай бажы же чек арачылар жок, болгону кара соодагерлер жана алмаштыруучулар толуп жүрдү. Бизге эмне кылыш керектигин түшүнүүгө муктаждык болгон жок. Бизди тосуп алган автобусунун айдоочусу баарын өзү чечти, биз болгону жөнөкөй анкета толтуруп, 40 доллардан чогулттук. Около он мүнөттөн кийин, визалар паспортторго коюлду. Жолго чыгууга болот.
Эми терезеден Замбиянын джунглилеринин көрүнүшү жайгашты. Ливингстон шаарына чейин болжол менен бир саат жол жүрдүк. Бирок бизге дагы, дагы он чакырым бар. Шаарды курчап турган джунглилерде Ботсванадагыдай эле, көптөгөн кооз мейманканалар жашырылган, аларды лоджиялар деп аташат.
Биздин Замбиядагы пирс - «Стэнли сафари лодж» - калың джунглилерде жашырылган. Экзотикалык гүлдөр жана өсүмдүктөрдүн арасындагы тар жолдор он архитектуралык жактан таң калыштуу коттедждерди негизги комплекстин ортосундагы ресторан, бассейн, кают-компания, музей жана башка жалпы пайдалануу инфраструктурасы менен байланыштырган.
Комплекс бийиктикте жайгашкан. Ар бир номер - өзүнчө архитектуралык шале. Фасаддык бөлүгү типтүү үйгө окшош. Бирок эшиктен кийин табигый ландшафт уланат. Уйку бөлмөсүнөн джунглилердин кеңдигине жана Замбезинин өрөөнүнө көрүнүштөр ачылат. Мындай эле көз жоосун алган көрүнүштөр - ваннадан. Керемет көрүнүштөгү террасалар жана аянтчалар эс алуу жана байкоо үчүн ыңгайлуу. Мындай номерлердин кээ бирлери эки, кээде үч деңгээлде пландаштырылган. Албетте, анда жылдыздуу мейманканага ылайык келген бардык кызмат көрсөтүү шарттары бар.
Мен мурда айткандай, Африкадагы бул бөлүктө мейманканалардын саны абдан көп. Ар бири - чыныгы жомок, табият менен жогорку комфорттуң симбиозу. Ишкерлер негизинен англис, алар ашкере кедей аборигендердин айланасында люкс жана кыялдар дүйнөсүн түзүштү. Бул дүйнө Виктория шаркыратмасына, планетанын эң улуу табигый феноменине, туулган жана өнүгүү үчүн милдеттүү. Бул дүйнө шаркыратманын тегерегинде, радиусунан 50 чакырымга чейин созулат. Мамлекеттин эки борбору бар, алар толугу менен шаркыратмага байланыштуу пайда болгон: Замбия тараптагы Ливингстон шаары жана Зимбабве аймагындагы Виктория Фалс шаары. Эки шаар да эл аралык аэропортторго ээ. Бул регионду жылына жарым миллион туристтер зыярат кылат. Бул саясий жана социалдык конфликттерге карабастан.
Туристтик кызматтын калейдоскопу бул жерде чектөөсүз. Ливингстон аралында, шаркыратманын жээгинде, «Шайтандын ваннасында» сууга түшүп, экзотикалык закускалар жана ичимдиктер менен пикник өткөрүүгө болот. Дельтаплан менен шаркыратманын агымдарынын үстүндө учуп же вертолетто айланып, Замбезинин каньондорунда рафтингге катышып же абсэйлдинг менен алектенүүгө болот. Мен ушул көңүл ачууну токтоткум келет. Аттракционго катышуучу, атайын белектер жана жабдыктар менен байланган, каньондун карама-каршы жээгиндеги жипке бекем байланат. Беседка же байлоо оңой башкарылат. Эгер кааласаңыз, жыгылып, же жайлап түшүп, куштардын учушун байкоого болот. Эгер кармагычты бошотуп койсоңуз, каньондун караңгылыгына ылдый түшүп, түбүнө жетүүгө болот. Албетте, баштоодон мурун абсэйлдинг техникасын үйрөнүү үчүн жөнөкөй курс өтүү керек.
Бирок эң коркунучтуу аттракцион - «тарзанка», же «банджи джамп»: көпүрөдөн жүз метрлик тереңдикке секирүү, резина жипке байланган. Секеринүү Замбезинин үстүндө, шаркыратманын жанында жүргүзүлөт. Бул ырахаттын баасы - жүз доллар. Келгени көп эмес. Бирок статистика боюнча, «тарзанка» бар болгондон бери, секирүүлөрдү 60 миңден ашык адам жасаган.
Кызыктуу, мындай эрдиктен мурун, төмөнкүдөй мазмундагы жазуу жазуу керек:
«Мен толук нормалдуу адам эмесмин, ошондуктан бул секирүүнү жасоону чечтим. Эгер менин жүрөгүм токтоп калса же омурткам жыртылса, же башка кандайдыр бир жаракат же оору болсо, менин өзүмдү гана күнөөлөйм, анткени мен бул секирүүнүн чыныгы акылсыздык экенин так түшүнөм».
Ошондуктан «тарзанка» - баарына ылайыктуу көңүл ачуулар эмес. Тынч көңүл ачуулар бул жерде абдан көп. Ар кандай смакка жана капчыка ылайык тандоо! Ал эми ресторандар, барлар, фольклордук топтор жана сувенир дүкөндөрү канча! Булардын бардыгы Виктория шаркыратмасына ыраазычылык. Анын үчүн, биринчи кезекте, көптөгөн туристтер келишет, жана аларды түшүнсө болот: анткени өзү «Дым, который гремит» шаркыратмасы - табияттын улуу жаратуусу!
Давид Ливингстон, шотландиялык миссионер жана дарыгер, 1885-жылы шаркыратманы биринчи жолу көргөн европалык болду. Ал аны королева Викториянын ысымына койгон. Улуу изилдөөчү, ал 2,700 чакырымды Замбезиден сүзүп өткөн, ал аны борбордук Африкага «Кудайдын берген жолу» болушу мүмкүн деп үмүттөнгөн. Ал каноэ менен дарыянын ылдый жагына түшүп, 16-ноябрда шаркыратмага жеткен. Туман-дымдын бурулуштарын көрүп, шаркыратманын жээгиндеги кичинекей аралга түшүп кеткен...
Ал «Замбезиде саякат» деген китебинде мындай деп жазган:
«Биз дарыянын ортосунда, шаркыратманын жээгинде жайгашкан Гарден Айлендге (бакча аралына) токтодук. Биз бул жээкке жетип, бийиктиктен ылдый карап, улуу шаркыратманын кереметтүү жана таң калыштуу көрүнүшүн көрдүк.
Аны сөз менен сүрөттөө аракет кылуу - үмүтсүз иш. Эң чоң сүрөтчү да, бир нече пейзаждарды тартса, бул улуу көрүнүштү гана чагылдыра алат. Сууга жогорулап кетип жаткандай сезилди. Суунун жогорулап кеткен жээги, ал жогорулап кеткенде, 80 футтан ашык эмес. Мен бул жөнүндө түшүнгөн жокмун, мен коркпостон жээкке жакындап, чоң жырткычтын ылдый жагына карап, 100 фут тереңдикке түшүп, 15 же 20 ярдга кыскарган агымдын 1000 ярд туурасынан жогорулап кеткенин көргөндө гана түшүндүм. Бардык шаркыратма - бул катуу базальттагы жыртык, ал дарыянын оң жана сол жээгин кесип өтүп, сол жээктен дагы 30 же 40 миль аралыкта уланат».
Эртеңси күнү Ливингстон шаркыратмага кайра кайтып келди. Жыртыкта дарыянын агымын карап, ал көргөндөрдөн таасирленип, мындай деп жазган:
«...Суунун массасы, шаркыратманын жээгинен агып, жапайы кардын жамгырын эске салгандай болуп, жапырт жамгыр болуп агат. Суу бөлүктөрү кометалар сыяктуу, узун чачтары менен бөлүнөт. Мүмкүн, бул абанын кургактыгынан улам. Бирок кандай себеп болсо да, Замбезинин ар бир тамчысы өзүнүн индивидуалдуулугуна ээ. Ал жогорку жерден агып, тегерек бетинде, столдогу ртут тамчылары сыяктуу, жылып кетет. Бул жерде алар өз массасында, ар бир тамчы таза ак буу менен уланат, ал түбүндө калың туманга жоголгонго чейин».
1860-жылы шаркыратмага болгон экинчи саякатында Ливингстон тереңдикти өлчөө идеясы келет. Бул үчүн изилдөөчүлөр жипти жана ак кездемени байлап, жипти колдонушат. Каное менен изилдөөчүлөр кайрадан, беш жыл мурункудай, Гарден Айленс аралына токтоп турушат.
«Биздин бирөө, башын жырткычтан жонго салып, кездемени көзөмөлдөп, жардамчысы 310 фут өлчөгөндө, жүк 50 фут тереңдикте суу үстүнө түшүп, чыныгы түбү дагы төмөндө болду. Ак кездеме азыр бир крона монетасынын өлчөмүндө көрүнүп калды».
Мейманкананын кызматкерлери, баштарын ийип, шаркыратмага болгон экскурсиябыз үчүн ийгилик каалашты. Жолдо биз чоң, эски баобабга чыктык, ал жерде байкоо аянтчасы бар. Бул байыркы дарак, албетте, Ливингстон жана Стэнлинин доорун эстеп, ошол романтикалык убакыт жөнүндө көп нерсени айтып бере алат. Бирок биз шаркыратманы көрүүгө шашылабыз.
Ливингстон - абдан чоң шаар. Ортосунда сувенир соодагерлеринин дүкөндөрү жайгашкан борбордук аянт - бул жердин белгилүү жери. Шаркыратма жакын. Ак түтүндөр джунглилерден чыгып, көтөрүлүп жатат. Бул көрүнүш кандайдыр бир кызык. Бул суунун булагы шаркыратманын үстүндө пайда болгонун түшүнөсүң. Бирок тегерегинде толугу менен тегиз жер, джунглилер менен капталган. Менимче, бул кызык эмес, бирок мен үчүн «шаркыратма» деген сөз, албетте, тоолор менен байланыштуу. Ал эми бул жерде тоолор жок.
Суу кайда түшөт? Паркка кирип, Ливингстонго арналган эстеликтен өтүп, суу агымынан угулган гремящий үнгө бараткан жолдойбуз. Жана күтүүсүздөн, дарыянын жээгине чыгабыз. Бул Замбезиси. Ал азыр тынч, анткени тегеректеги пейзажда эч нерсе жакындап жаткан драма жөнүндө көрсөтпөйт. Шаркыратмага чейин отуз метр. Күтүүсүздөн, бир мүнөттө эс алып, бир убакта толук агым менен ылдый түшөт. Бирок кайда? Долина суу чачып, туман аркылуу көрүнүп, ал жерде дагы бир жолу долина уланат. Ал эми дарыя ары жагында жоктой, ал жоголуп, чоң жырткычка түшүп кеткен. Көрүнүш чындап эле таң калыштуу.
Биз шаркыратманын жээгине барат. Жол джунглилердин туннелине кирип, дарыянын агып жаткан жери көрүнбөй калат. Ошол жерде анча чоң эмес гремящий үн бар, ошондуктан бири-бирибиз менен сүйлөшүү маанисиз. Ошондуктан, сезимдериңиз менен бөлүшүп, таң калыштарыңызды өзүңүз менен гана сүйлөшүүгө болот.
Кийинчерээк джунглилер бөлүнүп, шаркыратма кайрадан көрүнөт. Тагыраак айтканда, шаркыратманын бир бөлүгү. Грандиоздук көрүнүш! Чексиз суу чачкычтары шаркыратманын тегерегиндеги аянтка түшөт. Күндүн нурлары суунун бөлүктөрүндө чагылып, жаркыраган кемпирлерди жаратууда. Муну менен бирге, бул радугалардын хаос! Чоң жана кичине, алар кээде жаркыраган чатырларга айланып, оордуктан улам жарылып, суу чачкычтары менен бирге көтөрүлүп кетет.
Бул табигаттын жомоктуу оюндарын көрүп, мен фотокамерамды унутуп калдым, ал менин көкүрөгүмдө тынч эле асылып турган. Суу агымы бизди суу менен толтуруп, «толук программа» боюнча. Бул шаркыратманын токтобос жамгырын; суу агып жатканда, дымкытылган дымкытылган дымкытылган. Мен камерамды эстеп калганда, ал эми кеч болуп калды. Диафрагма эч кандай реакция кылган жок. Эч кандай ынандыруу, өтүнүч же жалбаруу жардам бербеди.
Ал эми шаркыратма, күлкү менен, ак түстөгү кийимдерин чечип, өзүнүн сулуулугун көрсөтүп жатат. Джунглилердин үстүндө, суу бурчтары менен көтөрүлүп, алтын чаң менен изумруд түстүү джунглилердин үстүнө чачырап жатат. Бул туман жана суу чачкычтарынын деңизинде, жол кенже жырткычка түшүп, Замбезинин агымы кайрадан жыйналып жатат. Бул шаркыратманын бул бөлүгү «Шайтандын жуту» деп аталат. Бул жерде дайыма жамгыр жаап турат, күчтүү агымдар жогору, жаны, ылдый жана бардык тараптан бир убакта агып жатат. Түтүн агып жатканда, кээде эч нерсе көрүнбөйт, өзүнүн буттарынан башка.
Шаркыратманын жайгашкан жерин так түшүнүү үчүн, вертолет кызматтарын пайдаланууну сунуштайм. Шаркыратманын жана каньондордун үстүндө 30 мүнөттүк фантастикалык учуу 270 доллар турат... Бир караганда, бул чоң сумма. Бирок ишенсеңиз, бул анын баасына татыктуу. Вертолетте алты орун бар. Учуу программасы майда-чүйдөсүнө чейин ойлонулган, жана пилот аны жүз пайыз аткарат. Шаркыратмага жеткенде, жомоктуу сулуулуктар жана параллелдүү дүйнөлөргө киресиз. Каскаддарга жакындап, угуучу машина шаркыратманын үстүндө бир тарапка, экинчи тарапка айланып, эң «интимдүү» жерлерди көрсөтөт.
Шайтандын жуту жери менен каньондун ылдый жагына түшкөндө, вертолет дарыянын зигзагдары боюнча слалом көрсөтөт. Түз вертикалдуу жээктер базальт плиталарынын структурасын көрүүгө мүмкүндүк берет. Бир нече бурулуштарды өткөндөн кийин, машина жогору көтөрүлүп, жырткычтын жээгинде калган аралдардын үстүндө учуп, Замбезинин джунглилеринин үстүнө дагы жогору учуп кетет. Кайтып келгенде, кайрадан шаркыратманын үстүндө учуп, суу агымдарынын дымкытылган жиптеринин жогорку чокусуна көтөрүлөт. Мен мындайды эч качан көргөн эмесмин. 30 мүнөттүк бир демде, толугу менен башка өлчөмдө! Бул шаркыратманын сулуулугун гана эмес, анын геологиялык тарыхын да ачкан өзүнчө жашоо жана тема.
Учуу бийиктигинен убакыттын агымында мен 300 метр тереңдикте, 200 миллион жыл мурун вулкандык иш-аракеттердин натыйжасында пайда болгон чоң муздак лавалык көлдү көрдүм. Бул Замбезинин пайда болушунан мурун болгон. Суу муздап, катып калган сайын, таштар жарылып, жыртык торун пайда кылат. Убакыт өтүп, жырткычтар жумшак тоо тектер менен толтурулуп, бетине жакындайт. Так полмиллион жыл мурун, Замбезинин дарыясы пайда болду, ал жыртыкка туш болду. Суу жумшак жаратылышты жууй баштады, жыртыкты жаратты. Дарыя агып, суу чачкычтарында куюлуп, ылдый түшүүчү жолду тапканча агып жатты. Ошентип, биринчи шаркыратма пайда болду. Бул процесс токтогон жок. Шаркыратманын жогорку жагынан агып жаткан суу, ал жырткычта алсыз болгон жерлерди жеп, шаркыратманын үстүндөгү дарыянын жолун бузуп, жаңы жыртык пайда болгонго чейин улантты.
Ошентип, Виктория шаркыратмасы дайыма артка кетип жатат. Азыркы шаркыратма - акыркы полмиллион жылда дарыянын зигзагдуу жолундагы сегизинчи. Ар бир шаркыратма, катып калган лаванын түбүндө пайда болгон жыртыкта пайда болот, ал жыртылган. Дарыя жумшак тоо тектерди жууп, өзү жараткан боштуктарга түшөт. Жана дароо эле ал дагы бир жыртыкка кайтып келип, жырткычтын жээгин кесип, кийинки көлөмгө чейин жеткенче.
Бүгүнкү каскаддын эң алсыз жери - Батыш тарабында жайгашкан Шайтандын шаркыратмасы. Бул жерде жээк негизги деңгээлден 30 метр төмөн кесилип, Замбезинин бардык агымы ушул жыртыкка агып кетет.
Кечинде, номеримдин террасасында отурганда, жоголгон фотокамерам жөнүндө кайгырган ойлордун арасында, мен шаркыратма, Ливингстон, окуялар жана адамдардын тагдыры жөнүндө ойлонуп жаттым. Ойлор менин алыстагы геологиялык доорлорго алып кетти. Мен чоң вулкандарды, асманга түтүн жана күл агып жатканда, жерди титиретип жатканын так көрүп, сезип жаттым. Вулканды курчап турган караңгылык аркылуу рубин сыяктуу агып жаткан лавалар долинага толуп жатты. Менин ойлорумда, шаркыратманын үстүндө асманга асылып турган аралда, түбөлүк бийик бийиктикте бийлеп жаткан байыркы африкандыктарды көрдүм. Алардын термелген силуэттери, жырткычтын жээгинде көтөрүлүп жаткан түтүнгө карап, көтөрүлүп жатты.
Бирок, ушул жомоктуу көрүнүш жоголуп кетти, мен Ливингстонду шаркыратманын жээгинде жатканын, гремящий түтүнгө карап жатканын элестетем. Ак көбүктө, желдин агымынан титиреп, өлчөөчү өз колу менен жасалган жипти көрүүгө болот. Мүмкүн, ошол учурда Ливингстон Виктория королевасынын ысымын берүүнү чечкен.
Албетте, мен аталышына каршы эмесмин, бул Ливингстондун эрки. Бирок шаркыратма мурда Моси оа Тунья - Дым, который гремит деген ат менен белгилүү болгон. Моколололор, бул жерлерде байыртан бери жашаган эл, аны ушундай аташкан.
Кызыктуу, Ливингстон өзүнүн миссионердик ишмердүүлүгүндө жергиликтүү африкан племелеринин укуктарын коргоп, кулчулукка жана кулчулуктун өзү менен күрөшүп келген.
«Моси оа Тунья» - кандай гана кооз ат. Моколололордун тилинде гана эмес, орусча да - «Дым, который гремит». Бул адамдын биринчи жолу бул уникалдуу көрүнүштү көргөндөгү визуалдык таасирине кандайча образдуу айтып берет.
Айтпакчы, «Ниагара» деген сөз индейче «Курч үндүн бийиктиги» дегенди билдирет, жана бул да абдан образдуу, макулсузбу. Алгач, гремящий үн угулат, андан кийин гана жыш өсүмдүктөрдүн арасында, суу агымы, жырткычка түшүп жатканын көрөсүң.
Ошол убактан бери кылымдар өттү, ал эми суу дагы эле жырткычка түшүп жатат. Жана эч кандай таза токойлор же байыркы тынчтык калган жок. Ал жерде дагы кызыл терилүү америкалыктар, асыл индейлер жок. Тек гана алардын берген аты калды. Тагдырдын жомоктугу, ал бизге жараткан жаратылыштын рухунун, алардын жан дүйнөсүнүн тазалыгы жана табиятка болгон сезимталдыгын тартуулайт. Ниагара угулуп, Моси оа Тунья көрүндү.
«Стэнли сафари лодж» мейманканасынын менеджери, өзүнө ишенген англис Рич, меймандос жана, бардык англичандар сыяктуу, сүйлөшүүнү аз билет. Анын манералары жана тез пайда болуп, кайра жоголуп кетүү жөндөмү, аны мураска калган африканер кылат. Мен бул кызыктуу адамдын кайда жашаганын түшүнгөн жокмун. Ага телефон чалганда, ал дароо пайда болуп, жомоктогудай көрүнөт.
Бул жолу Рич биздин дагы бир каалообузду аткаруу үчүн пайда болду. Ал жөнөкөй эле: шаардан алыстагы чыныгы африкандык айылга баруу. «Угуп жатам жана буйрук берем», - деп айтты, ал эки жолу колун чапты да, жоголуп кетти. Андан кийин унаа келип, биз Ливингстондон чыгарып, джунглилерди жараттык.
Айыл Бома деп аталат, негизги калкы - бечуандар. Мен дароо айта кетейин, биздин кыргыз юрта африкандык турак жайлардын фонуна салыштырганда, сарай сыяктуу көрүнөт. Африкандык хижинанын планы - бир нече метрлик тегерек, анын үстүндө эки метр бийиктикте керамикалык дубал жана тростон жасалган чатыр. Бөлмөнүн четтери дубалдан алда канча алдыга чыгып, адамдын бийиктигинин жарымына чейин жерге түшөт. Кичинекей кире бериш, адамдын бийиктигинен төмөн, хижинага кирүү үчүн кызмат кылат, анда эч кандай эшик же терезе, же түтүк жок. Хижинанын дубалдары кылдаттык менен шпатлевка жасалган же коровьдун кебезине аралаштырылган. Пол дагы эле тегиз керамикалык.
Хижиналар тегерек формада жайгашкан, анын ортосунда мал бар. Кээ бир турак жайлар тростон тосмо менен курчалган. Кызыктуу: эгер хижинанын айланасында мындай тростон тосмо жок болсо, анда бул үйдө бойдок ээ жашайт.
Айылга жол салынган, ал эми бардык аймак кандайдыр бир өсүмдүктөрдөн тазаланган, сейрек бийик пальмаларды эсепке албаганда. Ошондуктан айылдын тегерегинде жана ичинде кызыл түстүү кум көрүнүп турат, бул экзотикалык көрүнүш берет.
Айылдын борбору - тростон чатырдын астында кеңири жай. Бул жерде айылдын тургундары ар кандай дарактардан фигураларды жана буюмдарды кесип алышат. Бул элдик кол өнөрчүлөрдүн цехи. Ал эми жолдун аркы тарабында, бийик керамикалык тосмолордун артында, базар жайгашкан, анда бул искусствонун чыгармалары сатылат. Албетте, Бома айылы - туристтик кызыгуулар үчүн көбүнчө «продукт», анда аборигендердин чыныгы жашоосун көрүүгө, мыкты сувенирлерди сатып алууга жана, албетте, фотокамера үчүн бир нече мыкты кадрларды тартууга болот.
Кечинде Замбезинин агымына каршы, түндүк-батышка сүзүп жатабыз. Үч сааттык экскурсия, закускалар жана ичимдиктер менен. Чудестүү табият таң калтырат. Кайык оң жээги менен, калың токой менен капталган. Кээде дарактардын үстүндө, джунглилердин көлөкөсүндө жайгашкан туристтик лоджиялардын байкоо аянтчалары көрүнөт.
Рич жергиликтүү табияттын өзгөчө сулуулугу жана айрыкча Замбезидеги эң негизги көрүнүш - жаркыраган күн батышы жөнүндө көп айтып берди.
Кечки алтыдан кийин, күн ылдый кулап, кара көк булуттардын массивдүү мунараларын жарып, горизонттун сызыгын жабат. Кыскасы, горизонт менен булуттардын ортосунда кеңири экран пайда болду. Бир мүнөт өттү. Мына, күн экранга кирди. Табият токтоп калды, жана кайык дагы эле жай жүрүп, күн батышына карай барат. Көрсөтүү кыска, увертюрасыз болду. Бардыгы кандайдыр бир тез арада аралашып кетти: булуттар, тучу, чагылыштар - баары клубка айланып, жаркырап, көк-рубин түстөрү менен күйүп кетти.
Бул күн батышында бир нерсе бар эле. Бирок, албетте, мен Калахари жөнүндө эскерүүлөрдө күчтүү болгон терең философия жана сулуулукту бул жерде көрбөдүм жана сезбедим.
Күн батышынан кийин биз кайра кайтып, шаркыратмага ылдый кеттик. Бир мүнөт мурун булттардын кармалып турган күн, көлөкөлөргө айланып калды. Замбезинин суусу караңгылыктан агып чыгып, түнгө качып жаткандай болду. Чоң асман тилкеси, кызгылт түстөгү, дагы эле күйүп, жогорку жакка караган дымкытылган агымдарды жарык кылып жатат. Аларга каршы, жомоктуу жарыкта сүзүп, куштар учуп жатты.