Кыш мезгили эле. Февраль айы өтө жылуу болуп, жамгыр жаап жатты, андай жамгырдын да жыштыгы ушунчалык кичинекей эле, аны сезүүгө мүмкүн болбой калды. Түн ортосунда Бишкектен чыгып кеттик. Түнкү туман, төмөн жерлерге кирип, таңкы суукка жашынып отурду.
«Кыштын аягы келдиби?» - деп ойлонуп жаттым, түнкү терезеден карап. Албетте, күч топтоп, кайра келет. Бирок бул бизсиз болот. Биздин кыш ушул жерде калат, анткени биз Түштүк Америкага учуп жатабыз жана бир айдан кийин гана кайтып келебиз, ошол учурда байтик тоолорунун капталдарын ак-кызгылт көк гүлдөр кооздоп турат. Бирок бул дагы алыс, ал эми азыр бизди түн курчап, жамгыр жаап, карга айланууда.
Алматыда баары график боюнча өттү, эгер туманга кирип, туура бурулушту өткөрүп жибербесек.
Амстердамга учуу - жети саат. Андан кийин 13 сааттык «дем алуу» эл аралык аэропортто. Тилекке каршы, Кито - Эквадордун борбору менен биздин рейсибиздин ортосундагы туташуу ушундай.
Амстердам аэропорту мага чоң жабык шаардай көрүндү, ал кайдадыр жайгашкан компьютерлердин башкаруусунда жана так программалардын негизинде иштейт. Ооба, бул дүйнөдөгү эң ири аба порту, ар 25-30 секунд сайын учактар көтөрүлүп жана конуп жатат. Алардын учуу географиясы - бүт дүйнө. Жүздөгөн аба кемелери анын портторуна келип жатат.
Эч нерсе кылбай, мен портто дайыма 30 000дай жүргүнчү бар экенин эсептедим - биздин өлчөмдөр боюнча орто шаар калкы. Бул жерде баары бар - дүкөндөр, ресторандар, кафелер, барлар, кинотеатрлар, мейманканалар, клиникалар, салондор, музейлер, галереялар, балдар аянтчалары, борбордук аянт, көчөлөр жана бурулуштар... Мен бул мегаполисти бир жолу түшүнүү мүмкүн эместей сездим. Бирок 13 саат, бизге тагдыр берген, биринчи таасирди өзгөрттү. Бир нече сааттан кийин мен ызы-чуулуу авиагородуң ар бир бурчун билчүмүн. Эми мен Амстердам аэропортун дүйнөдөгү бардык аэропорттордон жакшы билем жана бул жерде гид болуп иштей алам деп ишенимдүү айта алам.
Китого болгон рейс - ошол күндүн графигиндеги акыркы рейстердин бири. Биз тааныш өткөөлдөр аркылуу эң кыска жол менен причалга баратканда кубанычта болдук. Ар тараптан элдер биздин причалга агылып жатты. Чиркеши, балким, беш жүз адам чогулду, алар чоң учакты толтуруп жатышты. Кең салон тынч, жай музыка жана жылуулук менен толгон. Ойлонбостон, лайнер түнкү асманда көтөрүлүп, батышка багыт алды.
Бул убакта мен убакытты так билбей калдым. Бардыгы аралашып кетти - күндөр, аралык, география. Өлүмгө жакын чарчоо аң-сезимди буруп жатты. Креслоно жеткенде уктап кетем деген сезим болду. Бирок жок, Кудай мага жагдайларга жараша ушунчалык тез өчүп же өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Ошондуктан уктап кетүү мүмкүн болбоду.
Биз батышка учуп жатабыз. Китого учуу - 15 саат. Жолдо эки конуу: Бонайро аралында, Венесуэланын түндүк-чыгыш жээгинде, жана Гуаякиль шаарында, Эквадордо. Кыскасы, мен санды так билбей калдым, бирок бир гана нерсени билчүмүн: Бишкектен кеткен убакыттан бери 40 саат өттү.
Китого конгондо, жергиликтүү саат боюнча 12-февралда таңкы 9дар чамасында эле. Көчөдөгү күн жылытат жана жаркын гүлдөр жыттанат. Эквадордун биринчи жагымдуу өзгөчөлүктөрүнүн бири - конокчулук, бул өлкөгө кирүү үчүн виза талап кылынбайт. Мен, туристтик адис катары, бул тууралуу толук кубанычта болдум. Бул - үлгү алууга татыктуу мисал! Эквадор бардыгы үчүн ачык. Ал адамдарды бай жана кедей, кара жана ак, христиан, мусулмандар жана буддисттер, достор жана душмандар деп бөлбөйт...
Патрисио менен жолуктум - биздин Эквадор боюнча гид. Жаш, арык жигит, ата-бабаларынын индейдик мүнөзүн мурас кылып алган. Айта кетсек, Эквадордун азыркы этникалык курамында индейлер калктын болгону 25%ын түзөт, калган пайыз метистерге (ар кандай индей племелеринин испандык жана башка европалык элдер менен аралашмасы) таандык.
Гостиницага баруудан мурун, Патрисио бизге поликлиникага баруу керектигин айтты, албетте, экскурсиялык объект катары эмес, сары безгектен эмдөө алуу максатында. Биздин программанын бир бөлүгү джунглдар жана жамгырлуу токойлор аркылуу өтөт, жана бул зарыл талап. Саламаттык биринчи орунда, ошондуктан эч кандай каршы пикир жок. Бул 10 долларга турат. 10 жылга жарактуу атайын сертификатка ээ болуп, Түштүк Америкадагы гана эмес, дүйнөнүн башка бөлүктөрүндөгү джунглдарга коркпостон жөнөй аласыз.
Бүгүнкү күндө кандайдыр бир программа болгон жок. Патрисио бизди гостиницага жайгаштыргандан кийин, эртең мененге чейин коштошту.
Уктоо каалоом жок болчу. Тери терезеден жаңы белгисиз шаар көрүнүп жатты. Өзүмдү тартипке келтирип, көчөгө чыктык.
Алгач гостиницага жакын аймактарды, дүкөндөрдү, базарларды жана дүкөндөрдү изилдедик. Биринчи жана абдан жакшы таасир алдык. Жүгүрүп, гостиницага кайтып келдик, жана кереже жеткенде, акыры, мен күтүлгөн уйкуга кеттим.
...Таң эрте, төрт жарымда ойгондум. Бирок өзүмдү эс алгандай сезип жаттым. Тери түн. Эмне кылыш керек? Таң атканга чейин дагы көп убакыт бар. Жол китебимди алып, өткөн күндөрдүн ылдам хронологиясын кагазга түшүрүүгө чечим кабыл алдым.
Биз Эквадор боюнча кызыктуу саякатка чыгар алдында, окурмандарды географиялык аспектке көңүл бурууга уруксат бериңиз.
Табигый жактан өлкөнүн аймагы үч меридиандык зонага бөлүнөт. Борбордо - бийик вулкандык үстүрт Сьерра. Батышта - Тынч океан жазыгы Коста жана чыгыштагы жамгырлуу токойлор менен курчалган жазыктар.
Сьерра - түндүктөн түштүккө узундугу 400 чакырымга жеткен бийик тоолордун өрөөнү. Өрөөн Эквадор Анд тоолорунун бийик тоолорунан түзүлгөн, алар эки параллель чынжырдан - Батыш жана Чыгыш Кордильерден турат. Батыш Кордильерге отуздан ашык өчкөн жана иштеп жаткан вулкандар кирет, алардын арасында Чимборасо (6310 м) - дүйнөдөгү эң бийик иштеп жаткан вулкан. Кечуа тилинде - «Кар тоо». Өрөөн аркылуу Панамерикалык жол өтөт, бул өлкөнүн эң белгилүү вулкандарын көрүүгө мүмкүндүк берет.
Бул жол Кито менен Куэнка ортосунда Александр фон Гумбольдт тарабынан 1802-жылы, Чимборасого чыгуу аракетинен кийин, поэтикалык түрдө Вулкан жолдору деп аталган. 72 жылдан кийин Чимборасону белгилүү англис саякатчысы Эдвард Винтер багынтты. Ал эми Вулкан жолдору Эквадордун негизги туристтик багыттарынын бири болуп калды. Андан өтүп бара жатканда, сиз эң бийик он вулканды көрөсүз, алар адам тарабынан кол тийбеген, байыркы ландшафтка ээ. Жогорку өрөөндө өлкөнүн калкынын жарымы жашайт. Бул жерде байыркы шаарлар жайгашкан, улуттук парктар түзүлгөн, миңдеген жалгыз индейлердин айылдары бар, алардын жашоо образы кылымдар бою өзгөргөн эмес жана ар бир коом өзүнүн өзгөчө жашоо стилдерин сактап калган.
Бир аз дагы Эквадордун борбору жөнүндө сүйлөшөлү. Патрисионун пикири боюнча, бул Түштүк Американын эң кооз шаарларынын бири. Ал экватордон 22 чакырым түштүккө, деңиз деңгээлинен 2850 метр бийиктикте жайгашкан, бул ага абдан жагымдуу климатты камсыз кылат жана шаардан кайсы жерден болбосун көрүнгөн кар менен капталган тоо массивдеринин көз жоосун алган панорамаларын тартуулайт.
Кито батыштан Пичинча вулкандык массивинин тик дубалдары менен курчалган. Бул жерде асман ачык көк, аба таза, ачык жана салкын. Эч кандай себепсиз, байыркы индей племени китусунун тилинде Кито шаары «Тоолордун айылдары» дегенди билдирет.
Кито X кылымда кара жана киту племени индейлери тарабынан негизделген. XI кылымда алар Киту королдугунда бириккен. 1487-жылы инкалар тарабынан басып алынып, алардын империясынын түндүк чекити болуп калды. 1532-жылы испан конкистадорлору Писарро башында келип, 1534-жылы байыркы Кито жеринде жаңы шаар куруу башталды, ал инкалык жерлерди басып алуу борбору болушу керек эле. Архитектуралык жактан азыркы Кито байыркы колониялык имараттардын, заманбап курулуштардын жана чет жактагы жакыр райондордун кооз аралашмасы болуп саналат. 1978-жылы ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк мурас тизмесине киргизилген эски шаардагы негизги көрнөк жайлардын катарына Эгемендүүлүк, Санто-Доминго жана Сан-Франциско аянттарынын тегерегиндеги тарыхый имараттар комплекси кирет.
Эгемендүүлүк аянты же Пласа-де-Ла Индепенденсия, ошондой эле Пласа-Гранде деп аталат, 1534-жылы курулган. Бул жерде кафедралдык собор, өкмөттүк сарай, архиепископтун сарайы жана муниципалитеттин имараты жайгашкан. Аянт Кито шаарынын борбору катары эсептелет. Түштүк тарабында жайгашкан кафедралдык собор 1678-жылы курулган. Бул жерде Эквадордун эң белгилүү адамдардын мүрзөлөрү жайгашкан, ал эми ички бөлмөсү колониялык мезгилдин эң мыкты индей сүрөтчүсү Каспикар тарабынан сүрөттөлгөн. Соборго Эль-Саграрио чиркөөсү жапсарлашып турат, ал да ички бөлмөсү менен белгилүү. Аянтта жайгашкан президенттик сарай XVIII кылымдын эквадор армиясынын формасындагы аскерлер тарабынан корголот. Жакын жерде 1577-жылы курулган Кито шаарындагы эң эски аял монастыры Ла-Косепсьон жайгашкан. Түздөн-түз каршыда архиепископтун сарайы көтөрүлүп турат, ал эми аянттын тегерегиндеги имараттардын катарында заманбап муниципалитеттин имараты, ал коңшулуктагы колониялык имараттар менен таң калыштуу гармонияны түзөт.
Сан-Франциско аянты, менин оюмча, Кито шаарындагы эң кооз аянт. Анын негизги кооздугу Сан-Франциско монастыры. Монастырдын имараттарынын кеңири комплекси жана жетөөдөй чоң ички аянттары монастырыны Түштүк Американын эң чоң диний комплекси кылат.
Сан-Франциско аянтынан чыгышка Симон Боливар көчөсү аркылуу Кито шаарындагы үчүнчү негизги аянтка - Санто-Доминго аянтына барат. Ал өзүнүн элеганттуу чиркөөсү менен белгилүү, ал XVI кылымда доминикандык монахтар тарабынан курулган.
Санто-Доминго аянтынан Ка-лье Моралес деген тар көчө аркылуу, кичинекей терезелери жана жаркын боёк менен боёлгон балкондор менен курчалган кооз имараттардын арасында, биз Кара бүркүттөрдүн көпүрөсүнө чыктык. Бул жерден байыркы шаардагы Эль Панесильо тоосуна бараткан жол башталат (испан тилинен которгондо - «кичинекей нан»). Топтоштуруп коюлган Кито шаарындагы Мариа Китскаянын статуясынан, тоонун чокусунан, Кито шаарын курчап турган кар менен капталган вулкан конустарынын панорамаларын чексиз көрүүгө болот. Бул кереметтүү жер Эквадордун борборундагы экскурсиянын мыкты жыйынтыгы болду.
...Эртең менен экваторго жөнөгөндөн мурун, эки мыкты музейге - музыкалык аспаптар музейине, анда төрт миңден ашык экспонаттар байыркы мезгилдерден азыркыга чейин коюлган, жана искусство музейине, анда испан тарыхынын мезгилинде сүрөттөр жана скульптуралар, ошондой эле заманбап сүрөтчүлөрдүн эмгектери көрсөтүлгөн.
«Дүйнөнүн ортосу» монументине барууга көп убакыт кеткен жок. Бул көрнөк жай Кито шаарынан болгону 22 чакырым түндүк тарапта жайгашкан. Мына экватор! Бул жерде «Митад-дель-мундо» деп аталган маданий-оюн комплекси жайгашкан, испанча которгондо «Дүйнөнүн ортосу» дегенди билдирет. Комплекс нөлдүк ендикти белгилеген отуз метрлик монументти камтыйт.
XVIII кылымда француз геодезиялык экспедициясы бул жерге атайын өлчөмдөрдү алуу үчүн келип, бул символикалык жерди сантиметрге чейин картага түшүрүү үчүн. Бирок жаңы, так навигациялык аппараттардын пайда болушу менен, GPS сыяктуу, «дүйнөнүн ортосун» бир нече метрге түндүккө жылдырууга туура келди. Эми, ыңгайлуу болуусу үчүн, экватор сызыгы сары сызык менен белгиленген,
бардык комплекс аркылуу өтөт. Дүйнөдө «дүйнөнүн ортосун» так белгилеген жер жок, бул жерде, «Дүйнөнүн ортосунда».
Бир полушардан экинчи полушарга өтүү жөнөкөй процедурасы культтук иш-чарага айланды, жана гербдик кагазда географиялык жетишкенди документтештирген атайын сертификаттар басылып чыкты. Бул географиялык кереметтерден тышкары, комплекс Папаякта байыркы вулканын фантастикалык көрүнүшүн сунуштайт, анын кратери континенттеги эң чоңу катары эсептелет.
Аба абдан ысык болуп, күндөн качууга эч жер жок. Жанындагы өсүмдүктөрдөн жалгыз чоң кактус жана бушчуктар гана бар. Бир полушардан экинчи полушарга секирүүнү каалагандардын саны көп эле. Жергиликтүү гиддер географиялык өзгөчөлүктөр менен байланышкан ар кандай кереметтерди көрсөтүштү. Бир фокус төмөнкүлөрдөн турган. Суу челекке чоң воронкага төгүлдү. Алгач оң полушарда суу тешикке агып, оңдон солго бурулуп жатты. Сол полушарда ал солдон оңго бурулду. Жана воронканы экватор сызыгы боюнча так орноткондо, ал тешикке түз агып кетти.
Жакын жерде «Этнографиялык айыл» музейи жайгашкан. Бул жерде байыркы индейлердин айылдары кайрадан түзүлгөн, үй буюмдары, зергерчилик, керамика, кийимдер, куралдар жана башка тиричилик буюмдары көрсөтүлгөн. Айылда жүрүү абдан кызыктуу.
Этнографиялык комплексинин байыркы көчөлөрүн жаңы келген туристтерге калтырып, жакын жерде жайгашкан заманбап эс алуу жана көңүл ачуу борборуна өттүк, анда мыкты ресторандар жана барлар бар. Алардын биринде фонтан жана гүлдөрдүн арасында биз эквадордук ашканадан жогорку ырахат алдык.
Биздин кийинки жолубуз - түндүк полушарга, Миндо деген жерге. Бул жерде куштардын падышалыгы.
Кито шаарынан жогорку бийиктиктерден жол батышка, Костага, түшүп кетти. Жердин бийиктиги төмөндөгөн сайын, булуттар азайып, өсүмдүктөр көбөйүп, ар түрдүүлүгү жогорулады. Бир мезгилде булуттар жоюлду, биз жаркын жашыл тоолордун арасында бара жатканыбызды көрдүк, алар жыш өсүмдүктөрдүн жабуусу менен капталган.
Кандай кооздук! Кандай түстөр! Бул белгилүү жамгырлуу токой, аны Эквадор Анд тоолорунун панцири деп аташат. Ичинде караңгылык жана ным, өтүү же өтүү мүмкүн эмес. Токойдун жыштыгы сырлар жана сырлар менен толгон.
Көп өтпөй жамгырлуу токой өзүнүн атын актады - жамгыр жаады, жана булуттар, туманга оронот, кайрадан көрүнүштөрдү кыскартты.
Жамгыр асмандан агып, агып жатты жана бир мүнөткө да токтогон жок. Миндо - куштардын падышалыгында - ал бизге джунглдарга кирүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Биз жыш токойдун ичинде жайгашкан ыңгайлуу үйдүн кеңири терезелеринен райлык бурчту карап турсак, канааттанууга туура келди.
...Бүгүн мен беште ойгондум. Организм жаңы биоритмге көнүп жатат. Эщё бир күн, баары нормалдуу болот. Таң жамгырсыз жана булутсуз. Чыгышта жарык тилкеси таңдын атканын көрсөтүп турат.
Үйдүн артында жол жашыл падышалыктын ичине кирип, дароо эле мейкиндикти жоготуп жатат. Биз жашыл параллелдүү өлчөмдүн ичинде экенбиз деген таасир калат. Жол, жыштыкка окшоп, ар бир кадам сайын нымды чыгарып, жер аны кабыл албай калды.
Жамгыр жок, бирок токойдо тамчы тамчылап жатат. Бул бир аз убакытка гана тыныгуу. Төмөндөн түпсүз жамгыр тумандары жыла баштады, аларга ным керек, токойдун толук жашоосу үчүн. Ошондуктан ал жамгырлуу токой. Бул жашыл дүйнөдө күн жок, гүлдөр жана жаныбарлар аз.
Ошентип, токой кайрадан кеңири фронт менен агып жатат. Ал суу агымдарынын суукынан кысылып калган жок, чөгүп калган жок, буттардын жана дөңгөлөктөрдүн карнизи астына тыгылган жок. Жамгыр - бул жерлердин табияты, алардын энергиясы жана жашоосу. Жамгырлуу токойду жамгыр учурунда көрүү - чыныгы ырахат. Бирок, негизги себеп, эмнеге саякатчылар бул жерге келишет - куштар, айрыкча колибрилер, алар гүлдөрдүн нектарын издеп, жүгүрүп жүрүшөт.
Биз Миндодон чыгып, көп өтпөй унаа тыгындарына туш болдук. Жолду жамгыр агымы жууп кетти, жана саякатты улантуу үчүн, айдоочу башка жолду издөөгө чечим кабыл алды, джунглдар аркылуу.
Тагдырды азапка салбоо үчүн, биз ары кеттик. Калыптанып калган жырткычты ашып өтүп, жолго чыктык. Патрисио биз менен. Токойдун сулуулугу. Тоолордун тик капталдары жыш өсүмдүктөрдөн улам өтө өтпөс. Жол жок, ошондуктан жолдон бурулбайсың. Бул да жакшы. Унаа жууп кеткен жерди айланып өтүп, джунглдардан чыгууга жетишти, биз кайрадан Вулкан жолдорундагы жолубузду улантуудабыз.
Отовало шаарында эски испан фазендасында, чоң бак жана музей менен, дагы бир жай таптык.
Эртең менен - фазенда-гостиница боюнча экскурсия. Керемет бак, экзотикалык гүлдөр жана дарактар, өткөөлдөр, парктар жана көлдөр. Эски мебель, буюмдар, сүрөттөр, музыка бизди XVI кылымга, испан конкистадорлорунун мезгилине алып барды.
Күн жылуу жана толугу менен ачык болчу. Биз чыгыш Анд тоолорунун жээгине жакындап келе жаттык. Бул салыштырмалуу бийик тоолордун чокусунда байыркы вулкандардын, кальдерлердин жана кратерлердин силуэттери байкалат. Унааны бир бийиктиктин этегинде калтырып, бурулуп, жыш чөптөр менен капталган жол менен жогору көтөрүлүп, Вулкан өрөөнүнүн чоң аянттарын ачып берди.
Жогорку чөптөр менен капталган жолдон дагы бир аз өтүп, биз таң калыштуу көрүнүштү көрдүк. Байыркы кратердин чоң чөйчөгүндө көк сапфирдей жаркыраган Сан-Пабло көлү. Биз кратердин четинде жүрүп, сүрөт тартуу үчүн ыңгайлуу жер издеп жатканда, көлдүн суусу жашыл түскө айланып, сапфирден изумрудга айланды.
Унаага түшүп, Отовало шаарына жөнөдүк. Бирок Патрисионун сунушу менен Кальдерон деген кичинекей айылга кирдик, ал жерде жүздөгөн жылдар бою жергиликтүү тургундар тарабынан бышырылган кургак тестодон кичинекей фигуралар менен белгилүү. Азыр бул фигуралар адамдардын жана жаныбарлардын Рождестволук белектери жана кооздолушу үчүн колдонулат. Алар абдан кызыктуу, жана мен ондон ашык ушул жакшы, күлкүлүү сувенирлерди сатып алууга чыдамым жетпеди.
«Отовало» кечуа тилинде «таңдын өрөөнү» дегенди билдирет. Шаар өзүнүн жекшемби индей базары менен белгилүү, ал инкалык доордон бери бар. Отовало базары - бул жума сайын өткөрүлүүчү майрамдык окуя, анын учурунда индейлер өз эмгектерин же азыктарын сатышат. Жарманкеге катышуучулар улуттук кийимдерин кийишет. Эркектер ак шым, калың сандалдар жана эки тараптуу көк же сары пончо кийишет. Алардын чачы чачтарат. Аялдар түстүү кестелүү блузкалар, узун кара юбкалар, шаль, зергерчилик жана белбоо кийишет.
Базар өтүп жаткан аймак эки бөлүккө бөлүнгөн. Биринде жаңы азык-түлүк сатылса, экинчи бөлүгүндө элдик кол өнөрчүлүктүн буюмдары сатылат. Отовало базары - индей маданиятынын чыныгы музейи. Бул жерде сиз асманга жана жыгачка оюу жана боёо процессин көрө аласыз. Түрдүү түстөгү зергерчилик жана бижутерия көз жоосун алат. Лама жана викунья жүндөрүнөн жасалган пончолор, свитерлер жана шляпалар, керамика, жаныбарлардын жана балыктардын терисинен жасалган буюмдар, сүрөттөр жана маскалар, кудайлардын священный фигуралары жана дары-дармектер, папагайлардын жүндөрү жана дагы көп нерселер, бизге, башка полушардан келген адамдарга белгисиз. Бул жомоктогудай шаарда жүрүү чексиз узак убакытка созулат. Ар бир жолу дүкөн жаңы нерселерди ачып берет. Баарын сатып алгыбыз келет, бирок...
Эртең, Отовалодон чыгып, Вулкан жолдору боюнча жолубузду улантабыз. Түштүк-чыгышка багыт алдык. Тери терезеден жашыл жабуунун астындагы тоолор жана алыста жайгашкан вулкандардын пирамидалары көрүнүп турат.
Биз улуттук парктабыз, анда жердеги эң бийик вулкан - Катопакси (5897 метр) жайгашкан. Анын капталында 3220 метр бийиктикте Папаякта туристтик-сауыктыруучу комплекс жайгашкан, ал өзүнүн болушу үчүн вулкандык келип чыгыштагы ысык булактарга милдеттүү. Булактардын температурасы баштапкы стадияда 30°дан 70°Ске чейин өзгөрөт, ал эми бассейндердеги суу 36°дан 42°Ске чейин. Бул жерде вулкандык катмарлардын формасында кичинекей мейманкана курулган, анын ичинде дагы ысык суу менен бассейн бар. Ошондой эле, камин жана нишада ысык ваннасы бар оригиналдуу номерлерди көрүү кызыктуу болду.
Бул экзотиканы көрүп, мен өзүмдүн Кыргызстанымды, Караколдун жанындагы Алтын-Арашан ысык булактарын эстедим, ал жакта да ушундай нерселерди уюштуруу мүмкүн экенин ойлодум. Анткени, айланадагы табият эч нерседен кем эмес.
Булактардан тышкары, паркта уникалдуу этнографиялык Niebli айылын көрүү кызыктуу. Ал өчкөн вулкандык кратердин ичинде жайгашкан жана субтропикалык өтүшү кыйын токой менен курчалган.
Эртең менен, бул кереметтүү жерлерден чыгып кетер алдында, Анд тоолорунун чокусуна жөө саякатка чыгууга чечим кабыл алдык. Жолдо бизди лама жана башка жаныбарлар коштоп жүрдү, жол гүлдөгөн кызыл коңгуроолор менен капталган кустар арасында, тоо суусуна өтүп, жарлар менен шаркыратмаларга жабысып, акыры, кооз көрүнүштөрдү сактап турган чокусуна чыктык.
..Хуманди үңкүрү булуттарда жоголуп кеткен, жыш тропикалык өсүмдүктөр менен капталган тоонун этегинде жайгашкан. Этегинде аквапарк жайгашкан, анын суулары үңкүрдөн келип чыгат. Массивдин астынан агып жаткан агымдан улам, үңкүр абдан чоң. Жергиликтүү гид, биз анын ичине кирүүгө даярданып жатканда, жер астындагы сарайдын узундугу үч чакырымдай экенин айтты. Биз гидрокостюм, каска жана коопсуздук белбекине кийүүгө даярданып жаттык, бирок гид күтүүсүздөн сууга жана жуудан баш тартууну сунуштады. Ошентип, биз мындай адаттан тыш кийимде Жердин тереңдигине жөнөдүк.
Күчтүү суу агымы туннелдин бардык туурасында жайылып жатат. Биз гиддин артынан так следим, анткени анын гана фарватери белгилүү. Суу белге чейин жетет. Эгер бир тарапка кадам таштасаң, башыңды жоготуп аласың. Бул абдан кызыктуу көрүнөт, өзгөчө мен үчүн, стаждуу спелеолог. Мындай аттракционду биринчи жолу көрүп жатам. Үңкүр сталактиттер жана «пияз» жана «сабиз» сыяктуу абдан таасирдүү түзүлүштөр менен толгон. Кээ бир жерлерде агым шаркыратма менен токтоп, суу жолу анын жанына өтүп кетет. Туннель узундугу боюнча мезгил-мезгили менен тар жолдон чоң залга чейин өзгөрүп, көлдөр үчүн аянтты тартуулап, шаркыратманы жаңыртты.
Көп өтпөй күндүн жарыгы пайда болду. Бул үңкүрдөн чыгуу. Бул жерде туристтик жол аяктайт. Үңкүр болсо, тереңдикке, дагы изилденбеген мейкиндиктерге кетип жатат.
Эркиндикке чыгып, биз жылуу жамгырдын астында калдык, ошондуктан биздин жуунуучу көрүнүшүбүз абдан ылайыктуу болду. Жамгырлуу, тайгалак жана жыш жамгырдан улам жумшак жол менен үңкүрдүн башына түшүп, жээктен аквапарктын сууларына секирдик.
Биздин кийинки жолубуз - түштүккө. Бардыгы булуттар менен капталган. Жолду көрүүгө мүмкүн эмес, көрүнбөгөн тоолордун капталдары боюнча бурулуп жатат. Кээде ал жарыксыз узун тоннелдерге кирип, потолок жана дубалдарынан суу агып жатат. Мындай тоннелдердин биринен кийин дүйнө кенеттен жаркын жашыл түстөр менен ачылды, көрүнүш коренным түрдө өзгөрдү. Тоолордун ачык көрүнүштөрү джунглдар менен алмашты, ал эми өрөөндөрдө, адаттагыдай, көк дарыялар жаркырап жатты.
Пуйо шаары - Амазонка джунглдарына кирүү дарбазасы, бул жерде хибарос индейлери жашайт, ошондой эле антропологдорду кызыктырган гуа этносу. Хибарос уруусу адам баштарын кургатуу сырын сактап келет, бирок аны катуу жашыруун кармап келет.
Пуйодо «Флор де Канела» мейманканасында экзотикалык дарактар менен гүлдөрдүн керемет бакчасы бар. Джунглдарда жашырылган шале, менин оюмча, өтө экзотикалык болду. Биздин номеримди «таштан жасалган үңгү» деп атадым.
Мейманканада майрамдык атмосфера бар, анткени бүгүн бул жерде Эквадордун бардык провинцияларынан келген кыздардын командасы «Мисс Эквадор» акыркы тандоосун күтүп жатышты, биз да күбө болдук.
Эртең менен жылуу жана күндүү болду. Джунглдарда саякаттоо үчүн мыкты убакыт. Алга!
Жол тике мейманкананын аллеясынан жашыл падышалыктын ичине алып барат, өсүмдүктөр жыш, көрүнгөн дүйнө жолдун туурасынан кыскарат. Ал капталга жылап, өрөөнгө көтөрүлүп, түшүп жатат. Кайдадыр көрүнбөгөн жашыл тереңдикте куюндар жана шаркыратмалар агып жатат. Эч кандай көлөм, эч кандай фокус жок, жана менин көргөндөрүмдү фотоаппаратка тартуу боюнча бардык аракеттерим ийгиликсиз болду.
Жалпысынан тропикалык джунглдар белгисиздик менен коркутуп, кызыктырат. Бирок бизге кайтып келүү керек, Вулкан жолдору боюнча негизги саякатты улантуу үчүн.
...Алаузи - кичинекей шаар. Борбордо, тоонун үстүндө - Сан Педро (Святой Петр) статуясын көтөрүп турган, күтүлгөн газон жана гүлдөр. Жамгырдан кийин аянтта көптөгөн жук жонгулары бар, алар менен аянт толгон. Биз бул жерге «Дьяволдун муру» тоосуна саякатка катышуу үчүн келдик, ал цирк аттракционуна окшош.
Кичинекей адамдар улуттук кийимдерде миниатюралык көчөлөрдү жана аянттарды толтуруп жатышты. Банкка кире бериште үнсүз топ ар түрдүү пончолор менен айланып, ай сайын индейлерге берилген пособие үчүн кезекке турушту. Пособие кичине, 50 доллар чамасында. Бирок бул акча менен Эквадордо бир ай жашоого болот.
График боюнча поезд (тактап айтканда, вагондорсуз локомотив) ар бир саат сайын сегизден он төрткө чейин чыгып жатат. Бирок кээде ал бузулат, ошондуктан жөнөп кетүү - келүү белгисиз убакытка кечигет. Күтүлгөндөй, биздин рейс дагы бир саатка жылдырылды, аны кыскача кафе ичинде өткөрүүгө туура келди.
Поезд станциядан чыгып, төмөнкү жерге түшүп, бир аз убакытка өзүнө келип, андан кийин күч топтоп, Дьяволдун муруна (ошол тоо аталат) көтөрүлүп кетти. Пассажирлер, негизинен чет элдик туристтер, чатырдын үстүндө жайгашып, андан көрүү жакшыраак жана таасирлер күчтүү. Албетте, чатырда эч кандай отургуч жок. Туристтер түз эле анын үстүндө отуруп, буттарын жулуп жатышты. Поезд бурулуштарда айланбашы үчүн вертикалдуу жазыкта локомотивди бурууга мүмкүндүк берген механизм менен жабдылган.
Куэнка - инкалык тактаны ээлеген Атагуальпа менен Уаскар - эки бир тууган ортосундагы согуш учурунда талкаланган шаар. Талкаланган шаарда испан бийликтери 1557-жылы Куэнка шаарын негиздешкен.
1999-жылы ЮНЕСКО шаарды адамзаттын маданий мурасы деп жарыялады. Бул адилеттүү, анткени Куэнка, мен жеке өзү ишенем, Эквадордун эң кооз колониялык шаарларынын бири. Аны европалык колониялык архитектуранын классикасы деп атаса болот. Куэнка эски Кито менен абдан окшош - асфальтталган көчөлөр, ички аянттары жана мыкты балкондор менен колониялык имараттар, ар түрдүү музейлер жана храмдардын көптүгү...
Биздин уюттуу «Креспо» мейманканасы Куэнканын тарыхый районунда жайгашкан. Тар көчөлөр, ресторандар, дүкөндөр, асфальтталган көчөлөр, Томебамбанын жээги - баары провинциялык орто кылымдык атмосфера менен толгон. Бул таасир, бардык жерде жайгашкан Орто кылымдык эстеликтерден улам күчөйт.
Куэнкада өзүн өзгөчө интеллигенттүү шаарда жүргөндөй сезесиң, ал аристократиялуу, кедейлер жана ызы-чуулар жок, сүрөтчүлөрдүн, жазуучулардын, акындардын жана музыканттардын шаары. Анын тар көчөлөрүндө жүрүү - бир ырахат. Уюттуу ресторандарда жогорку деңгээл жана урмат-сый бар. ДTraditional кофейняларда Эквадордун эң мыкты кофесин даярдашат жана гитаранын керемет музыкасы угулат. Түшкө чейин көптөгөн чиркөөдө орган үнсүз эмес.
Маған Куэнка абдан жакты. Мен өзүмдүн кыялымдагы шаарды көрдүм, анда жашагым, жаратам, жаратам, сүйүп, адам болгонум үчүн кубанычта болом.
Кечинде Куэнкада чоң карнавалы болду. Музыкалык топтор чыгышты. Бардык адамдарды Эквадор президенти Каррера кабыл алды.
Карнавалынын негизги иш-чарасы - фейерверк, ал Кытайдын фейерверктеринен айырмаланат. Биз ар кандай командалардын чыныгы сынагына күбө болдук. Көп катмарлуу конструкциялар курулуп, биринчи жарылуудан кийин кыймылга келди. Бардыгы акыры айланып, ар тарапка шуу тартты. Жаркыроо кометалар түнкү асманды толтурду. Ар бир мындай машина элди таң калтырды.
Дүңдүн үнү ушунчалык күчтүү болду, биз бири-бирибизди укпай калдык. Бир убакта жаркыроо шарлары бир убакта жиберилди. Адамдар бийлеп, бири-бирине жыпар жыттуу нерселерди чачышты. Кыскасы, бардыгы чын дилинен көңүл ачышты.
Куэнка - бул дагы белгилүү күндүн панамалары. XIX кылымдан бери алардын өндүрүшүнүн борбору Куэнка болуп калды. Бул шляпалар чоң популярдуулукка ээ болду, анткени чоң Панама каналынын курулушу учурунда. Ошол убактан бери панамаларды өндүрүү кирешелүү бизнеске айланды. Бүгүнкү күндө бул Эквадордун экономикасынын негизги экспорттук багыттарынын бири.
Биздин саякат аяктоого жакын. Бүгүн биз бийик Сьеррадан чыгып, Костага, Эквадордун океан жээгине жөнөйбүз. Саламат бол, Вулкан жолдору, саламат бол, Куэнка жана бийик тоолор... Бирок бул кереметтүү жерлерден чыгып кетер алдында Ингапирканын калдыктарына келип, бул тоо көрнөк жайы инкалык крепостунан мурда индейлердин айылдары болгон. Бул жерде уюштурулган парк өткөнгө экскурсия өткөрүүгө, айланасындагы аймактарда айланууга, инкалардын күнгө табынуусун, ал эми инкалардын күнгө табынуусун көрүүгө мүмкүндүк берет. Паркта инкалык күн календары бар күн обсерваториясы жайгашкан.
...Эртең менен кайрадан жамгыр жаап жатат. Тоолор туман менен капталган. Жол бурулуштуу жана унаалар менен дээрлик жүктөлбөйт. Булуттар көп эмес, жана биз дагы бир жолу тоолордун кооз көрүнүшүнө ырахат алууга мүмкүнчүлүк алдык. Жол өткөөлдөн өткөндөн кийин, ал кандайдыр бир улуттук парктын аймагынан өтөт. Өтүүгө болгону отуз мүнөт берилген. Токтоп турууга болбойт. Ландшафттар абдан кооз, бирок, тилекке каршы, сүрөт тартууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эх, мен ойлойм, бир нече мүнөттүк токтоп турууга мүмкүнчүлүк болмок. Эч нерсе кыла албайсың, эквадорлуктар - мыйзамга баш ийген эл.
Анд тоолорунан түшүп, Тынч океан жээги боюнча бара жатабыз. Эми биз Костанын аймагындабыз. Жылуу 35 градус. Асман булутсуз. Абдан башка дүйнө. Банан плантациялары жана какао өлкөсү.
Кечке Гуаякиль шаарына жеттик - биздин эквадордук круиздин акыркы порту.
Гуаякиль - мен бала кезимде пираттардын冒险故事сынан билген шаар. Албетте, мен бир күнү жашоомдун кыялдарында болгон жерлерге барууну ойлогон эмесмин.
Биз «Принц Отель» мейманканасында жайгаштык, анда бассейндер жана барлар бар. Биз дароо эле белгилүү Пираттык набережнаяга барууну кааладык. Бирок Патрисио бул кооптуу экенин айтты. Анын сөздөрү ишенимдүү угулду, биз түнкү сейилдөө ордуна мейманканада эс алууну чечтик.
Бизге түнү тынч болсун деп, Патрисио шаар жөнүндө бир нерсени айтып берди. Гуаякиль - Эквадордун негизги порту жана экономикалык борбору. Ал 1535-жылы Гуаяс дарыясынын оозунда негизделген. Шаардын негизги көрнөк жайлары - кафедралдык собор жана ботаникалык аллеялар менен кооздолгон Малекон аянты.
Гуаякиль 1537-жылы испандык конкистадорлор тарабынан негизделген жана Сантьяго-де-Гуаякиль деп аталган (индей вожди Гуайя жана анын жубайы Киланын урматына). 1822-жылы Гуаякильде Симон Боливар Түштүк Американы бошотуу үчүн кыймылга жетекчилик кылган конференция өткөрүлгөн. Азыркы учурда Гуаякиль аркылуу өлкөнүн тышкы соодасынын 85%ы өтөт.
Мен бул маалыматка кошумчалайм, орто кылымдарда Гуаякиль, Кубадагы белгилүү Порт Роял сыяктуу, пираттардын башпаанеги болгон, алар өз саякаттарынан кийин кайтып келип, уурдалган нерселерди бөлүшүп, көптөгөн таверналарда көңүл ачышкан.
Эртең менен, күн «Принц Отельдин» терезелерине киргенде, биз шаарга жөнөдүк. Алдын ала айтып коёюн, Гуаякиль менин күтүүлөрүмдү актаган жок. Шумдук порт шаары, көңүлдүү таверналар жана базарлардын ордуна мен чоң, жөнөкөй жана бир аз провинциялык борборду көрдүм. Бардык набережна яхт-клубдар жана административдик имараттар үчүн резервделген.
Дагы деле мен пираттарды «Санта-Анна» реставрацияланган жана жакшыртылган фортунда таптым, ал Гуаякильдин негизги бийиктигинде жайгашкан. Тоонун үстүндөгү парктын ичинде белгисиз пиратка эстелик, иштеп жаткан пираттык таверна жана белгилүү «Эдвенчир» кемесинин чоң якорь бар.
Кыска жамгырдан кийин ысык жана чыдамсыздык менен болду. Терим тропикалык жамгырдай агып жатты. Бирок күн чыгып, Гуаякиль жаркырап, күндүн жаркын түстөрүнө айланды.
Түштөн кийин - аэропорт. Шашылыш коштошуу. Тилекке каршы, эч кандай формальдылык жок. Билет, паспорт жана бактылуу сапар.
Саламат бол, Эквадор! Рахмат, Эквадор! Жакшы бол, Эквадор! Баягы эквадордук танго, учууга даярданган кезде, бизди узатууда. Эквадордук гитаранын жиптеринен агып чыккан керемет мелодия, бизди керемет күндөрдүн дүйнөсүнө кайтарып жатат. Алардын эсинде: Кито, Мариа Китскаянын бийиктигинен, Миндодогу колибрилер, Отовалодогу базар, Папаякта ысык булактар, Хуманди үңкүрү, инкалык байыркы жолдогу шаркыратмалар, жамгырлуу токойлор жана джунглдар. Албетте, Эквадордун кыздары, таңдын жарыгындай кооз.