- Вам обязательно нужно посетить Сирию! - настаивал Дамир. - Я помотался по свету немало, но лучше Сирии нет земли на нашей планете...
С Дамиром Акмановым я познакомился пару лет назад. Интересный человек, меценат, киргизский Третьяков. Знаток искусств, предприниматель, имеет свой бизнес в Сирии. Но самое важное хороший мужик.
Рассказы и уверения Дамира сделали свое дело, и «вирус Сирии" вселился в мою душу. С Дамиром обсудили программу в общих чертах. "Не беспокойтесь, мои ребята сделают все лучшим образом", - заверил Акманов.
Билет берем по маршруту Бишкек — Стамбул - Газиантеп. Газиантеп - приграничный с Сирией турецкий город. До сирийской границы 50 км. Там нас встретят и привезут в Алеппо. Дальше все по программе...
Стоял февраль. На дворе зима с весной состязались за власть. Как и было предписано Дамиром, летим «Турецкими авиалиниями» в Стамбул - Газиантеп. Пять часов до Стамбула и полтора до Газиантепа.
Небольшой город в окружении пустынных желтых плоскогорий с ухоженными рощами олив. Нас встретили два араба, и на такси мы помчались на юг, к турецко-сирийской границе.
На границе никаких проблем: штамп в паспорт, и счастливого пути! А вот сирийский кордон более придирчивый. Здесь водители с нашими паспортами долго «челночили» из одного здания в другое. Наконец дело дошло до сканирования отпечатка с большого пальца правой руки. Досмотр, и вот наконец сирийская земля!
Первый сюрприз — нас встречает Дамир Акманов! Это похоже на мираж. Ведь только позавчера в Бишкеке я обсуждал с ним детали нашего путешествия. О том, что он сам встретит на границе, не было сказано ни слова. И вот приятный сюрприз. Да, мир становится «меньше», и расстояние в несколько тысяч километров уже не проблема.
При въезде в Алеппо нас встретил яркий торжественный закат. Алеппо совсем не маленький город: три миллиона жителей. Возраст тоже почтенный. Здесь оставили свой след греки, римляне, византийцы, арабы, крестоносцы, османы, англичане, французы... Город истории человечества.
Наш отель «Барон» располагается в центральной части старого города, это старинное здание в виде замка. Не лучший отель в Алеппо. Судя по мемориальной табличке, он построен в 1909 году армянским бароном. Время и дух того времени, затаившись, вот уже более ста лет продолжают жить в просторных массивных помещениях, скрываясь от взглядов реставраторов. Главная достопримечательность отеля - память о том, что здесь долгое время проживала известная писательница Агата Кристи, работавшая над романом «Восточный экспресс». В «Бароне» останавливалась и другая известная личность - Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт.
Мне повезло: номер Агаты Кристи оказался свободным и стал моим пристанищем на целых два дня. Большую часть романа Кристи написала сидя на балконе, выходящем на шумную улицу. Я тоже писал эти строки в своем дневнике под шум вечернего города Алеппо.
День завершился в национальном ресторане. По-настоящему ярком и шумном. Услужливая и очень вежливая обслуга обступила Дамира, оказывая неподдельное сердечное внимание. Буквально в мгновенье стол превратился в выставку восточных блюд, напитков и сладостей. Мягкие подушки под боком, дымок кальяна, умиротворяющая музыка перенесли нас в одну из восточных сказок. Вот она, «Тысяча и одна ночь»!
Прежде чем вернуться в отель, Дамир предложил небольшую экскурсию по улицам ночного Алеппо.
Заходили в разные лавки со сладостями, соками. Все его приветствовали по имени. Многие люди на улице кивали Дамиру головой и говорили по-русски: «Привет!» И это в трехмиллионном городе! Наверное, именно таким известным в Алеппо был и армянский барон, построивший отель «Барон» на улице Барон.
Несмотря на усталость, проснулся очень рано. Было половина пятого утра. Но чувствовал себя вполне отдохнувшим и бодрым. Сегодня у нас целый день в Алеппо. В программе - встречи с памятниками истории, пикники.
Грандиозная крепость, называемая Цитаделью, на холме в центре старого Алеппо - в прекрасном состоянии. Каменные ступени на входе за долгие годы стерлись и стали волнистыми. Неприступные, высоченные и толстые стены на вершине горы окружены громадным рвом, где когда-то была вода. Внутри Цитадели все хорошо сохранилось: мощенные камнем улицы, дома, храмы, бани, дворцы. Расцвет Цитадели приходится на византийский период. В целом к архитектуре крепости приложили руки все, даже новые власти, построившие амфитеатр для выступлений современных артистов.
По периметру крепостных отвесов можно бродить долго, наслаждаясь лежащими внизу видами города, просторами за городом и невысокими горами у горизонта.
Следующая достопримечательность Алеппо - великолепный крытый рынок «Мадина». Крупнейший рынок востока. Протяженность всех его улиц и переходов где-то более 14 километров. Здесь расположено более двадцати тысяч лавок, в которых можно найти все, что пожелает душа: продукты, ткани, украшения, одежду, утварь... - гигантский супермаркет, перекочевавший из глубин времен в современность! Мир Востока и его философия жизни, музей времени и торговли... Бродить, познавать, наслаждаться красками и шумом этого мира можно бесконечно, но плотность нашей программы несет нас дальше.
Выбравшись из лабиринтов «Мадины», едем за город в сторону Евфрата. Там вдали от городской суеты, пыли и дыма расположена обширная зона отдыха с развитой инфраструктурой: рестораны, кафе, бары, отели. У нас официальный ужин по приглашению партнера Дамира - Ильяза. Не буду вдаваться в подробности этого прекрасно организованного мероприятия, скажу лишь, что было много мяса, вина, водки, виски, а что было потом - лучше промолчу.
Утром пошел моросящий дождь.
Наш путь - в Пальмиру, до которой всего лишь 350 километров. Однако у нас много объектов, которые мы должны посетить по пути. Первая остановка - древний город-царство Эбла. Дождь не дал нам возможности в полной мере ознакомиться с этим древнейшим очагом человеческой цивилизации. Под прикрытием зонтов с главного холма осмотрели раскопанный археологами город. Итальянский археолог Паоло Маттиа, первооткрыватель
Эблы, сказал, что у каждого человека Земли есть две родины: одна там, где он родился, другая — это Эбла на земле Сирии.
До второй половины XX века Эбла была известна только по названию, встречающемуся в библейских источниках. Экспедиция Паоло Маттиа в 1974-75 годах обнаружила развалины крепости Эбла, памятники эблаитской материальной культуры и искусства, стазуи, утварь и огромный клинописный архив, включающий деловые документы и литературные произведения, в частности мифы.
По результатам раскопок Маттиа сделал вывод, что город Эбла существовал как уже обжитая территория в IV тысячелетии до нашей эры. Название «Эбла» означает «Белая скала», вероятно, из-за известняка, на котором был построен город. Он был столицей древнейшего богатого, процветающего и культурного одноименного государства с общим населением около 300 тысяч человек, занимающихся торговлей.
Паоло Маттиа рассматривает Эблу как огромный по тем временам богатый мегаполис. С началом археологических раскопок в Эбле были обнаружены многочисленные руины жилищ, храмов, хранилищ воды. Это был укрепленный город, окруженный внушительной крепостной стеной из каменных блоков, с четырьмя воротами, акрополем. Акрополь объединял храмы и королевский дворец. Численность прислуги достигала 12 тысяч человек, а в пределах городских стен жило около 50 тысяч.
Торговыми партнерами Эблы были Бейрут, Дамаск, Газа, Магидо... Торговля требовала документального учета, тем самым она способствовала развитию письменности. Найденный архив во дворце Эбла — более 17 тысяч глиняных таблиц и фрагментов с текстами, написанными клинописью в XXV - XXIII веках до нашей эры. Это позволило ученым довольно основательно изучить древнее государство.
Вот высказывание о значении открытий Эблы известного историка Александра Вишневского:
«Главная ценность архивов Эблы заключается в том, что они свидетельствуют о великом государстве, существовавшем в третьем тысячелетии до нашей эры, раскрывают его административную, экономическую, социальную и религиозную структуру. Но в более широком смысле мы здесь сталкиваемся с совершенно новым и незнакомым миром северо-западной семитской культуры. Речь идет о цивилизации, которая навсегда изменила наше восприятие о древнейшей истории».
Дождь на какое-то время утих, и я успел пробежаться по каменным улицам древней Эблы. На скальных склонах холма открывались глазницы пещер. У подножий виднелись фундаменты дворцов, каменные пирамиды и бассейны. Подумать только, этим стенам и сооружениям более четырех тысяч лет! Вдумайтесь в цифры. Может, и прав Маттиа, что именно здесь - колыбель человеческой цивилизации.
Однако в ста километрах на запад от Эблы близ Средиземноморского побережья располагается еще одна колыбель человеческой цивилизации - город Угарит. Это сирийский город-государство, существовавший с XXIII по XII век до нашей эры. Первые сведения о нем наука получила из египетских документов. Руины Угарита были найдены в местечке Рас-Шамра, где в 1929 году начались систематические археологические раскопки под руководством К. Шефера, принесшие множество ценнейших открытий. Были найдены руины гробниц и храмов, скульптурные изображения богов, стрелы, оружие, сосуды и другая утварь. Самое большое значение имели найденные тексты, написанные не известной прежде алфавитной клинописью. Также были найдены знаки, обозначающие музыкальные звуки. Французским специалистам удалось воспроизвести эти звуки на современных музыкальных инструментах. Теперь музыка древнего мира, рожденная угаритской цивилизацией, звучит у меня дома, напоминая о чудесной встрече с историей.
Тексты Угарита помогли не только прочесть многие трудные в лингвистическом отношении места Ветхого Завета, но и ближе познакомиться с реалиями ветхозаветной эпохи. Французскими археологами было обнаружено множество разнообразных документов: описи жертвоприношений, списки чиновников, ремесленников и воинов. Они дают ценные сведения о профессиях, социальном составе населения, об отрядах боевых колесниц. Большая часть этого материала относится ко времени расцвета Угарита, к периоду между XVI и XII веками до нашей эры (Библейская энциклопедия Брокгауза).
Пройдя массивные каменные ворота, попадаем на лестницу, ведущую в древний город. Его размеры поистине огромны. Лабиринты улиц и остатки каменных строений дворцов и храмов, словно окопы, раскраивают вытянутый с востока на запад холм Рас-Шамра. С его вершины открывается западная часть древнего города-царства.
В Пальмиру приехали в семь часов вечера. Было уже темно. Разместились в отеле «Трипелон» и уже через двадцать минут едем на ужин в бедуинскую деревню. К сожалению, не натуральную, а специально организованную для туристов. Огромная, стилизованная дизайнерами палатка площадью более 100 кв. метров похожа на шатер султана. Бедуинские песни, танцы, напитки. Мало что напоминает
реальную жизнь бедуинов. Здесь правит другой бог, единственный и самый главный - бог денег, причем таких, что становится неуютно.
Честь открытия Пальмиры история приписывает итальянцу Пьетро Делла Балле. В XVII веке путешественники долго и с большими трудностями добирались до Пальмиры, и когда они вернулись в Европу, им просто не поверили: город в сирийской пустыне - разве такое возможно? Потом появились путевые очерки и подробное описание города. Между прочим, среди авторов была и русская путешественница Л. Пашкова.
С древних времен местные жители называют Пальмиру Тадмором, что означает «быть чудесным, прекрасным». Город как бы продолжает окружающую природу, и потому красота его тихая и естественная, слагающаяся из желтого песка долины, лимонных оттенков холмов и бесчисленного количества колонн с кудрявыми, словно кроны пальм, капителями. До нашего времени Пальмира сохранилась естественной, и потому золотые, нагретые солнцем стены ее храмов до сих пор украшают резные листья, гроздья винограда, верблюды и ослы...
Пальмира начиналась с Эфки — подземного источника с тепловатой водой, отдающей запахом серы. Путешественники, странники и купцы устраивали здесь привал, разбивали на ночь шатры, поили усталых верблюдов, коней и ослов. Со временем возле Эфки вырос целый город. В I тысячелетии до нашей эры на этом караванном пути, ведущем от Дамаска к берегу Евфрата, он превратился в город постоялых дворов и харчевен, торговцев и искателей приключений.
Здесь продавали рабов и рабынь из Египта и Малой Азии, из Индии и Аравии. Так постепенно Пальмира стала столицей государства Паль-мирена с собственным государем, сенатом и народным собранием.
Римляне во время войны с парфянами (41 год нашей эры) старались завладеть Пальмирой. При Трояне она была разрушена римскими войсками, но Адриан восстановил ее и переименовал в Адрианополь, причем ее правителям предоставил некоторую независимость, думая удержать их этим от союза с парфянами. Около 212 года нашей эры Пальмира была объявлена римской колонией и отдана в управление местному уроженцу, сенатору Септимию Оденату.
После похода на персов Оденат был убит своим племянником Мионием в 267 году, и на пальмирский престол вступила его жена Зенобия, значительно расширившая пределы своего государства и даже мечтавшая подчинить себе сам Рим. При ней Пальмира достигла своего апогея. Император Аврелиан решил сломить непокорность гордой царицы и в 273 году принудил Пальмиру сдаться. Зенобия стала пленницей Аврелиана, её столица подверглась опустошению. Многие годы спустя Юстиниан пытался восстановить разрушенный город, однако возвратить ему прежний блеск не удалось. Окончательно Пальмира была разрушена арабами в 774 году.
Долгие годы никому не было дела до блистательной истории удивительного города. Человеческое забвение и наступающие пески Сирийской пустыни окончательно поглотили остатки Пальмиры.
Пальмира древняя, Пальмира божественная. Вот она, рядом, сразу за окнами отеля за редким строем курчавых пальм. В отличие от других туристических групп, которые предпочитают ездить на автобусах от храма к храму, мы идем пешком. Убежден, чтобы познать
Пальмиру, нужно пройти город от края и до края, ощутить себя не туристом, а жителем этого древнего прекрасного города.
В Пальмире было много храмов. Строили их на совесть. Но больше всего почитали Бааля — Бога солнца, которому был посвящен главный и самый интересный храм не только Пальмиры, но и всего Ближнего Востока. Площадь его центрального зала равнялась 200 квадратным метрам. Чудо из желтого мрамора. Это же надо было так строить, чтобы через две тысячи лет, сквозь войны и стихийные бедствия сохранить величие замысла, красоту и сущность, душу и философию того времени!
Но храм Бааля - лишь часть Пальмиры. Эти монументальные ворота из базальта, гранита и мрамора были сооружены в конце I века нашей эры. Огромная 20-метровая арка опирается на двойные колонны, а две небольшие по краям ведут на боковые тротуары. Главной торговой магистралью была улица колонн, разделяющая город на две части. Во всю ее длину тянулась вымощенная плитами, обставленная четырьмя рядами колонн дорога. Эти колоннады разделяли её вдоль на три части. Средняя, более широкая, служила для езды экипажей; две боковые, более узкие, - для пешеходов.
Всего колонн было 1 400 по 375 в каждом ряду. Все пространство бывшего города покрыто обломками капителей, скульптурных фризов и других архитектурных фрагментов, среди которых на запад от Храма солнца видны остатки других храмов, дворцов, колоннад, алтарей, акведуков и постаментов. От расположенного в верхней части города амфитеатра, за развалившейся городской стеной на юго-востоке лежит в небольшой долине некрополь с многочисленными погребальными пещерами и фамильными усыпальницами, сложенными в виде башен из огромных каменных блоков.
Насколько же все это было красивым и величественным, если и теперь жалкие остатки руин восхищают настолько, что захватывает дух!
Да, у империи были рабы, был в наличии строительный камень, было желание. Но ведь этого мало! Нужны были скульпторы, художники, архитекторы. И они нашлись! Да еще какие! Даже в руинах видна высокая степень гармонии и авторского таланта. Нужны были люди мыслящие, обладающие многими знаниями, умеющие найти технологические и инженерные решения. Пальмира доказывает, что все это было в Римской империи, и улица колонн - тому доказательство.
На вершине одного из соседних холмов высится древняя арабская крепость. С башен её открывается панорама Пальмиры и окрестностей. Жаль, что дали были затянуты дымкой, поэтому панорамные снимки Пальмиры получились не очень яркими.
Способны ли сегодня, скажем, та же Сирия или какая другая страна создать что-либо подобное? Думаю, нет. Все, что было создано в древней Пальмире, носило духовный и культурный характер, существовало стремление к гармонии и величию. И как жаль, что все это рухнуло. Цивилизация, которая оставила сотни городов на огромной территории Ближнего Востока, Малой Азии и Северной Африки, канула в Лету под нашествием менее развитых толп варваров.
Почти такая же учесть постигла и другой великий античный город - Апамею, расположенный в двухстах километрах к северо-западу от Пальмиры.
Из моего дневника. Историю Апамеи можно начать с 333 года до н. э., когда Александр Македонский после победы над персидским царем Дарием стал хозяином огромных территорий. Он решил объединить две величайшие империи Востока и Запада — Персию и Грецию и для ускорения интеграции приказал своим полководцам жениться на персидских принцессах и устроил в Сузах (ныне в Иране) грандиозную массовую свадьбу. Новое название городу дал Селевк I Никатор по имени своей жены Апамы, дочери Спитамена, предводителя персов в войне против Александра, на которой он женился в Сузах в 324 году до н. э.
Апамея - один из интереснейших, остающихся неизученными античных городов. Раскопана только одна улица Кардо Максимус длиной более двух километров. В римскую эпоху по всей ее длине была поставлена масштабная колоннада, которая простояла без малого тысячу лет. Колонны улицы Кардо Максимус - это вершина античной монументальной архитектуры. Красота города очаровывает, захватывает, пронизывая каждую клетку. Она льется, окутывает тебя легким умиротворенным потоком. Отсюда не хочется уходить.
Летописи свидетельствуют, что в Апамее проживало не менее 400 тысяч жителей. Во времена Селевка I в городе размещалась армия, на вооружении которой, кроме коней, стояли 500 боевых слонов Здесь находился известный на весь античный мир оракул, на месте которого римляне впоследствии воздвигли Храм судьбы, руины которого уцелели до наших дней.
В настоящий момент территория города практически вся скрыта под землей. Стоит только отойти, освободиться от чарующего плена колонн, взглянуть на окружающие зеленые пространства, и станет ясно, что окружающие пологие возвышенности - это храмы и улицы, дворцы и театры. Идите дальше, и вы увидите выступающие из зеленого склона мраморные арки и грани каменных стен. Можно только догадываться, какие сокровища скрывают под собой эти зеленые курганы.
Наконец-то яркий солнечный день. Сирия заиграла яркими красками. Прозрачное, теплое, радостное утро, и мы едем на юг к границам Иордании, в древний город Боеру. А Дамаск на удивление малолюден. Возможно, потому, что сегодня пятница, в арабском мире - день молитв, работать нельзя, поясняет наш гид Салям.
До Боеры от Дамаска 110 километров. Дорога несет нас мимо ухоженных полей, оливковых рощ, стройных кипарисов, устремленных в небо, словно изящные зеленые минареты.
Через Боеру пролегает оживленная туристическая тропа, идущая из Сирии в Иорданию. И все это ради прекрасно сохранившегося римского амфитеатра и древнего античного города, сооруженных на заре нашей эры из черного вулканического туфа. С виду амфитеатр больше похож на крепость, обнесенную неприступными башнями и глубоким рвом. Такое разнополярное сочетание возникло в результате следующих обстоятельств.
По какой-то причине римляне неожиданно покинули город. Близкая пустыня вскоре засыпала его песком. Крестоносцы через тысячу лет, обнаружив амфитеатр и город, расчистили всё от песка и придали вид крепости. Развитие эта идея получила после прихода сюда арабов. Кстати, мусульмане умело использовали римские и византийские христианские храмы в качестве мечетей. Таких примеров сколько угодно в Турции, Иордании и Сирии.
Однако вернемся в Боеру и по каменному мосту, украшенному скульптурами и колоннами, пройдем в крепость — театр. Оказалось, что крепость - это лишь внешняя часть. Внутри во всей своей красе открывается театр.
Старые вымощенные дороги ведут к большим воротам, возвышающимся над городом. Поразительно торжественно выглядят яркие разноцветные одежды жителей на фоне унылых полуразрушенных и темных базальтовых стен. Город простирается к северу от амфитеатра. К нему ведут несколько отчерченных колоннадой улиц, поднимающихся по склону пологих гор. Храмы, башни, площади, бани, полуразрушенные дома, колодцы, арки. В сохранившихся домах и сегодня живут арабы.
Черный цвет камня, запустение, грязь и мусор придают городу в целом гибельный вид. Оторвавшись от группы и удалившись далеко по лабиринту улиц, я долго бродил, отгоняя мрачные мысли, а все это время из невидимых динамиков неслась над пространствами города заунывная молитва муэдзина, наполняя душу тревогой.
...Дамаск — самая древняя из столиц и старейший из постоянно обитаемых городов мира.
В первой половине I тысячелетия в континентальной Сирии Дамаск играл руководящую роль. Расположенный на перекрестке нескольких караванных дорог, он получал железо из Каппадокии, дамасские кузнецы изготавливали превосходное оружие. Из соседних степей в столицу привозили шерсть и перепродавали в Тир. Возвышение Дамаска было связано с переселением сюда арамеев в конце II тысячелетия до н. э. Вскоре арамейский язык получил широкое распространение в качестве второго разговорного языка во многих странах Ближнего Востока и стал применяться в официальных ассирийских документах. Во второй половине X века до н. э. главным центром арамеев в Сирии был Дамаск.
Город многократно упоминается в Библии. С ним связаны многие эпизоды Ветхого Завета и описанные в Новом Завете важнейшие события после распятия Христа. О том, что это был один из центров христианства, напоминает восточная часть города, населенная преимущественно христианами.
Из более поздних достопримечательностей Дамаска внимания заслуживает Мечеть Омейядов. Три устремленных в небо минарета, массивные каменные стены с колоннами и храмом Юпитера Дамасского доминируют в самом центре старого города. Совсем не сложно в массивных стенах, арках и колоннадах узнать знакомый византийский стиль. Словом, шедевр мусульманской архитектуры Дамаска и есть Византийский храм, к которому были прилеплены минареты, а на внутреннем обширном дворе сооружен Мехраб.
Мысль, как известна, не нова. Турки, как мы знаем, в византийских храмах закрашивали своими узорами христианскую символику и роспись. Арабы в этом смысле более лояльны и порой на это особого внимания не обращают. И, слава Богу, сегодня можно любоваться великолепными зеленовато-золотистыми творениями византийских мастеров.
Дамаск раскинулся у подножия горы Кассион, на вершине которой у Макам Арбаин, как гласит легенда, стояла Ева после убийства её сыном Каином брата Авеля. Это было первое убийство в истории человечества.
Гора Кассион - излюбленное место отдыха горожан. Здесь над городом постоянно висит прохлада и разгуливает освежающий ветер. С искусственных террас и площадок - прекрасные виды на город. Но особенно прекрасен Дамаск в золотистых лучах заката.
Что еще запомнилось в Дамаске, так это крытая прямая улица по обе стороны, на которой с незапамятных времен шумит главный дамасский базар. Улица сохранилась со времен первого столетия от Рождества Христова. На ней теперь стоят другие дома. Но выглядит она почти так же, как и во времена апостола Павла. Будущий апостол Павел был жестоким гонителем христиан и носил имя Савл.
Бог ослепил его в наказание за жестокость. Ослепший Савл прибыл в Дамаск. Там его и излечил от слепоты Анания. Произошло это на прямой улице, в доме, на месте которого теперь находится подземная церковь. Понявший свою ошибку Савл принял имя Павла и впоследствии вошел в историю как один из самых преданных христианству и учению Христа апостолов.
Вечером ходили по восточному Дамаску, где преимущественно живут христиане. Умиротворенный, в ярких огнях город надевал ночные наряды, зажигался рекламой ночных клубов, казино и баров.
Полные впечатлений и предельно усталые, добрались до отеля. Расчехлив свой путевой дневник, решил записать последние впечатления. Но столько впечатлений, столько новых знаний и открытий... И не знаешь, с чего начать.
Сирия - одна из самых замечательных стран. Она поражает до глубины души. И весь феномен ее в том, что здесь сосуществуют сразу два мира — древний, выступающий из времени, и современный арабский, который никак не стыкуется с древним. Они лишь соприкасаются....
Ступая под арки и купола древних сооружений, ощущаешь присутствие этого мира, его величие и нереализованный разум. Это ощущение навещает тебя в Пальмире и Апамее, в Боере и Латакии... И ты чувствуешь, как погружаешься в историю, как проходят сквозь разум спрессованные временем пласты человеческих цивилизаций. Четыре тысячи лет, три, две... Персы, греки, Рим, история Византии, арабы, сельджуки, крестоносцы, турки, французы... Цивилизации, создавшие нынешние человеческие ценности. Теперь все они - параллельные миры и существуют в настоящем, напоминая о жестоком времени нашего «вчера».