Вечером, когда мы приехали и разместились в отеле Исфахана, в номер позвонила девушка и на чистейшем русском языке сообщила, что она наш гид, и завтра в восемь утра попросила быть готовыми к экскурсии по городу.
К нашему удивлению и радости гидом оказалась наша землячка - бишкекчанка Аида. 19-летней девушкой она вышла замуж за иранца и вот уже почти 20 лет живет в Исфахане. Забегая вперед скажу, что Аида оказалась милейшей женщиной и отнеслась к нам не как к клиентам, а как к родственникам. Это заботливое и очень скромное создание, прекрасно знающее историю Персии и города Исфахана в частности.
Мы сели в машину, и время побежало, открывая нам чудеса древнего персидского города Исфахана.
- Сначала общая информация, - начала свой рассказ Аида.
Город Исфахан расположен в плодородной долине реки Зиян-деруд, у подножья горной цепи Загрос. Высота над уровнем моря — 1590 метров. Возраст Исфахана составляет 2 500 лет. Золотой век города пришелся на время правления шаха Аббаса I (1581-1629), в очередной раз объединившего Персию. Будучи резиденцией и столицей в XII веке, Исфахан достиг величайшего расцвета, которому способствовал и проходивший здесь Великий Шелковый путь. Персы называли столицу Накш-е Джахан, что означает «половина мира», давая тем самым понять, что увидеть Исфахан — все равно, что увидеть половину мира. Это был действительно один из крупнейших городов того мира с населением около миллиона жителей. Тут насчитывалось 160 мечетей, около 50 медресе, 2 ООО лавок, 263 общественные бани...
В XV веке в связи с открытием морских маршрутов Шелковый путь утратил свое значение, но Исфахан остался и по сей день является национальной гордостью страны. Столицей этот город оставался всего около ста лет, после чего в XVIII веке набеги афганских племен вынудили императорский двор искать убежища в Ширазе.
В первую очередь Исфахан славен своей центральной площадью, вокруг которой располагается большинство известных памятников истории и культуры. Через арочные ворота входим на площадь. И тут же ошарашивает пространство! Взгляду, привыкшему к тесноте улиц иранских городов, оно кажется бескрайним.
Фонтаны, зеленые аллеи, цветочные островки, ухоженные кипарисы и розы, красочные повозки, солнце, синь неба, блики куполов и праздно прогуливающиеся люди рождают ощущение праздника.
- Итак, перед нами площадь Накш-е Джахан, что в переводе с персидского «половина мира»,- начинает свой рассказ Аида. - Говорят, что это вторая по величине площадь в мире после площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Придя к власти, шах Аббас I решает осуществить один из величайших архитектурных проектов того времени. Перенеся столицу в Исфахан, он начинает великое строительство. По замыслу шаха центральным местом в городе должна стать необъятная площадь Накш-е Джахан. Вокруг неё встанут мечети, дворцы, базары, парки, сады. С южной стороны - мечеть Имама, с восточной - мечеть шейха Латфаллаха, с западной - дворец шаха Аббаса, называемый ныне дворцом Али Гапу. Вся площадь соединена в единый комплекс двухэтажными арками и воплощает особенности и развитие политической, экономической и духовной жизни Персии в период правления Сефивидов.
Мастеровые, съехавшиеся со всех концов империи, строили окружающие площадь здания целых 30 лет. И вот сегодня Исфахан — это настоящая историко-архитектурная экспозиция.
- Начнем с мечети Лик мира, - приглашает Аида, - она же мечеть имама Хомейни. Это грандиозный комплекс зданий с величественными порталами, минаретами и куполами, мрамор и глазурованная керамика украшают фасады и купола. Два бирюзового цвета минарета обрамляют огромные 27-метровые ворота. За ними располагается главный купол молитвенного зала высотой 52 метра. Это самый высокий купол в Исфахане.
Все залы для молитв отличаются роскошными и уникальными интерьерами. Акустика в мечети Имама такова, что звук многократно отражается от купола и стен, создавая удивительный эффект.
Нам не повезло: накануне нашего приезда в Исфахан в мечети проходила праздничная молитва, а вся центральная площадь была в лесах, сооруженных на случай дождя, и это сильно мешало обзору и особенно фотографии.
Строительство мечети продолжалось 26 лет и имеет свою поучительную историю, которую рассказал очарованный архитектурным шедевром Исфахана Расул Гамзатов:
К себе, приковывая взор,
Земли и неба сблизив грани,
Стоит векам наперекор Мечеть, красуясь, в Исфагане.
Мечети было суждено,
Чтоб сумрак тайн её окутал.
Шепнешь в ней слово,
И оно плывёт, озвучено, под купол.
Дворец Али Капу - еще один шедевр архитектуры шаха Аббаса. Расположен он на западной стороне площади. Именно здесь шах Аббас развлекал своих высокопоставленных гостей и иностранных послов.
Али Капу представляет собой массивное прямоугольное сооружение высотой 42 метра с шестью этажами и широкой террасой над фасадной частью дворца. Потолок террасы поддерживается деревянными столбами. Дворец задумывался как парадные ворота между дворцовыми садами и площадью. Из всех этажей шестой является, пожалуй, самым интересным. Именно здесь проводились королевские приемы и банкеты. Декоративные фрески банкетных залов изобилуют изображениями застолий. Шестой этаж называют музыкальной комнатой. Различные ансамбли исполняли здесь свою музыку и пели песни для шаха.
С самой верхней галереи открывается великолепный вид на площадь. Отсюда персидский монарх любил наблюдать за игрой в поло и конными скачками, проходившими на площади. Было замечено, что нередко в предвкушении удачного дня шах Аббас любовался с террасы восходом солнца, наблюдая, как золотятся купола мечетей.
Мечеть шейха Латфаллаха, ставшая признанной вершиной се-фивидской архитектуры, располагается напротив дворца Али Капу. Шах Аббас построил эту жемчужину, чтобы почтить честь своего тестя, выдающегося богослова. Строительство мечети была закончено в 1617 году. Она служила личной молельней, вход в которую был разрешен только священнослужителям императорской семьи. Хотя мечеть и не может сравниться своей пышностью с мечетью Имама, она превосходит её своей изысканностью, изящностью отделки, цветовой мозаикой, создающей ощущение высшего мира. Купола изготовлены из прекрасного красного фаянса XVII века и придают своду форму богатого ковра, освещенного мягким светом. Надписи, выполненные великим каллиграфом династии Сефивидов Али Реза Аббаси, поражают своей тонкостью и мастерством. Освещен приглушенным зеленым светом молитвенный зал. Это «небо в алмазах» заставит любого застыть от восторга и изумления.
А вот мавзолей самого Аббаса Великого, почти лишенный каких-либо украшений, построенный из простого кирпича, не так-то просто отыскать среди обычных глиняных построек XVII века. После смерти шаха подданные узрели еще одно чудо человеческой скромности: шах завещал похоронить себя в небольшом городке Кашане, в скромном мавзолее одного из потомков пророка Мухаммеда, дальним родственником которого он был по материнской линии
Настоящей сокровищницей и музеем народных ремесел предстает взору туристов и гостей Исфаханский базар. Бесконечные мастерские и лавки, сияющие витрины - экскурсия в мир тысячи и одной ночи! Исфаханский базар - это подлинная обитель искусства, где рождались и воплощались в реальность интереснейшие художественные идеи, восхищая своей красотой купцов и гостей со всех краев света. Базар - это отдельный мир, мир художников и мастеров и... сокровищница Али-Бабы. Чего здесь только нет: чеканные подносы, гравированные на меди, картины, мебель, латунные лампы, миниатюры на верблюжьей кости, инкрустированные шкатулки, расписные вазы и тарелки с неповторимым рисунком... Под чарующий стук мастеров-чеканщиков и мелодичные призывы муэдзинов к молитве бродить по этому волшебному миру можно бесконечно.
- Для того чтобы вы ориентировались в недрах Исфаханского базара, хочу обратить ваше внимание на несколько истинно персидских традиционных ремесел, - подсказывает Аида. - Прежде всего это цветные набивные рисунки на тканях, которые делали в Персии с незапамятных времен. На языке фарси деревянный штамп для украшения ткани называется «калеб». Узор состоит, как правило, из четырех штампов. Сначала черным на хлопковую ткань наносят очертания будущего узора, затем другими калебами с красителями разных цветов дополняют его. Надо нанести краску на штамп, приложить к определенному месту на ткани и что есть силы ударить рукой — на ткани отпечатается фрагмент нужного цвета. Используются в основном четыре цвета — синий, красный, черный и оранжевый. Главное, попасть точно штампом в уже отпечатанный контур черного цвета.
В современном Иране считается престижным иметь в доме скатерть, набитую вручную, с рисунком, выполненным натуральными красителями. Говорят, что цвета на них не блекнут очень долго.
- Следующим направлением персидского художественного творчества является миниатюра на верблюжьей кости, - заходя в небольшую галерею, отмечает Аида.
На стенах несколько сотен работ различного размера. Главное требование к миниатюре одно — все детали должны быть отображены максимально тщательно. Чтобы научиться так рисовать, нужны годы кропотливого труда. Темы рисунков самые разные — сюжеты персидской истории и литературы, персидские красавицы, пейзажи, бытовые сценки в караван-сараях...
- Еще одно всемирно известное направление — персидские ковры. На территории Персии ковры ткут как минимум уже 15 веков, - рассказывает Аида. - Персидский ковер отличается ярким и мелконабранным рисунком, легкостью и вместе с тем плотным плетением ниток. Эта прежде всего ручная работа, которая занимает много времени, является авторской и соответственно дорого стоит. Узор персидского ковра на протяжении многих веков зависел от правящих режимов: при исламе было запрещено изображать животных и птиц, власть турок привнесла в ковровый узор свою эстетику, во времена правления монголов рисунок был простым с геометрическим орнаментом. А в XVI —XVII веках был снят запрет на изображения животных и были созданы настоящие ковровые шедевры.
Шелковые ковры из Исфахана ткутся в традициях персидского искусства: композиции с медальоном, сад, дерево жизни. Кроме того, существует местная композиция, называемая «эсуми», представляющая собой идущие спирально побеги виноградной лозы, нежные и гибкие, связывающие воедино малые сюжетные мотивы с листьями и цветами.
Вслед за Аидой мы зашли в просторную лавку. На полках с зеркальными стенками сияли яркими небесными красками тарелки и чаши, вазы и кубки. Все это традиционная изысканная персидская посуда и не керамика, как кажется на первый взгляд. Эти предметы сделаны из цинкового листа и покрыты специальным слоем эмали, на который художниками вручную наносится тончайшая роспись.
На площади имама Хомейни множество мелких магазинчиков, в которых продают самовары местного производства: медные и латунные, маленькие и очень большие, считающиеся в Иране символом богатства. Их часто выставляют в холлах отелей, чтобы постояльцы знали — дела у заведения идут превосходно.
Площадь живет своей жизнью вне зависимости от времени суток. Пустынной она становится только между двенадцатью и четырьмя часами дня, когда закрываются все ремесленные и кондитерские лавки. Но как только жара спадает, жизнь снова бьет здесь ключом до глубокой ночи.
А потом мы оказались в шахских садах Чегиль-Сотун и Хашт-Бехешт, где среди райских кущ и бассейнов, обнесенные высокой стеной, расположены два дворцовых павильона.
Чегиль-Сотун, или Дворец сорока колонн, был построен при шахе Аббасе II и служил резиденцией для официальных приемов, которые начинались в тронном зале и продолжались на террасе с зеркальной мозаикой. Обратите внимание, что колонн всего двадцать, но еще двадцать отражаются в заводях пруда.
Внутри дворца хорошо сохранилась настенная роспись, на которой изображены сцены из придворной жизни, свидетельствующие о том, что иранские правители не всегда придерживались строгих правил исламской морали, отдавая предпочтение утехам с красавицами на пирах...
Хашт-Бехешт, или Восемь кругов рая, построен двадцать лет спустя после дворца Чегиль-Сотун. Он служил местом пребывания шахского гарема, поэтому во дворце обстановка менее парадная, но зато более утонченная. В глубине парка расположены многочисленные бассейны и искусственные пруды, клетки с экзотическими птицами и фонтанами. Каждый уголок этого места создаёт иллюзию рая на Земле.
- Прежде чем мы продолжим наше знакомство с Исфаханом, позволю себе маленькое отступления, - вдруг заявила Аида. - Думаю, не надо объяснять, кто такой Омар Хайям. Да, это известный всему миру персидский поэт. Так вот, Гиясадун Абуль Фатх ибн Ибрахим Омар Хайям Нишапури хотя и родился в Нишапуре в 1048 году, но имеет самое непосредственное отношение к Исфахану.
В 1074 году Хайям был приглашен ко двору Малик-шаха и принят на должность главного придворного астронома. Ему было поручено построить в Исфахане обсерваторию и руководить ее деятельностью. Хайяму покровительствовал главный визирь Малик-шаха, прогрессивно настроенный тюркский ученый, автор «Книги управления государством». Омар Хайям 17 лет руководил обсерваторией, вел научные исследования, написал более пятидесяти книг, большинство которых, к сожалению, до нас не дошло. По свидетельству современников, первая научная работа Хайяма - «Трудные вопросы арифметики», где указаны методы извлечения корней целых степеней из чисел.
Однако больше Омар Хайям известен как поэт. Его творчество — одно из удивительнейших явлений в истории культуры не только Ирана, но и всего человечества. Отчасти развитию творческого таланта поэта послужили атмосфера Исфахана, красота его дворцов и парков.
Признавая существование Бога как первопричины всего сущего, Хайям утверждал, однако, что конкретный порядок явлений не является результатом божественной мудрости, а определяется в каждом частном случае законами природы. Эти антиисламские настроения ученого находили выражение в его стихах:
Я в мечеть не за праведным словом пришел,
Не стремясь приобщиться к основам пришел.
В прошлый раз утащил я молитвенный коврик,
Он истерся до дыр — я за новым пришел.
Или вот еще:
Вот беспутный гуляка, хмельной ветрогон
Деньги, истину, жизнь — все поставил на кон!
Шариат и Коран для него не закон,
Кто на свете, скажите, отважней, чем он ?
К самому известному мосту Си-о-Се Поль мы подошли по бульвару Чахар Баг. Как и большая часть окружающих его исторических сооружений, он был заложен при шахе Аббасе I. До наших дней в Исфахане сохранились три древних моста, каждый из которых — настоящий шедевр. Мосты через реку Зеяндеруд на первый взгляд и не назовешь мостами. Скорее, они похожи на стены крепости или огромного караван-сарая, или даже древнего замка с крепостной стеной. Самый старый и самый большой называют Си-о-Се Поль, или Мост тридцати трёх арок. Это потому, что он состоит из тридцати трёх арок длиной сто шестьдесят метров. Его построили в самом широком месте реки в 1602 году.
Каждый вечер горожане приходят сюда посидеть в тени арок, повосторгаться чарующими видами на город и протянувшимися на западе горами. Бульвар Чахар Баг — главная транспортная и туристическая артерия города. Это череда парков с дорожками и водным каналом посредине. Пересекая реку по Мосту тридцати трех арок, он идет через еще один квартал садов Хазар Джариб. На бульваре Чахар Баг со времен Сафевидов селились богатейшие и знатнейшие люди Исфахана, строились изысканные архитектурные комплексы. Сегодня Чахар Баг — это улица дорогих магазинов и элитных отелей. Средневековую зону отдыха для своих подданных правитель Персии шах Аббас Великий велел соорудить по случаю победы в войне с португальцами. Мост Си-о-Се Поль построили не просто как переправу с одного берега на другой на торговом пути из Шираза. Его многочисленные опоры, подобно дамбе, должны были сдерживать реку, чтобы в черте города даже в жаркие месяцы она была полноводной. В нескольких метрах от Моста тридцати трех арок ниже по течению открывается двухъярусный мост Каджу.
Но у нас на него уже нет ни времени, ни сил. Аида тоже устала, однако не показывает виду. Она счастлива и не скрывает этого. Едва сдерживая волнение, Аида признаётся:
- Как бы ни был прекрасен Исфахан, как бы ни сияли его величественные купола, я тоскую по Бишкеку, его тенистым улицам, заполненным свежестью гор и чистотой родных мне человеческих душ. Его многонациональный колорит и красота близких гор питают меня сладостными воспоминаниями, что придает силу и гордость за родную и далекую землю. Спасибо, что вы были со мной и наполнили душу теплом землячества. Счастливой вам дороги домой!
Солнце заходило за горы Загрос. Аида стояла в проеме арки Моста тридцати трех арок. Еще несколько мгновений и, свернув ярко-красным покрывалом заката, солнце исчезнет за темной границей гор. Держа наизготовке фотокамеру, я пытался поймать момент истины, когда солнце и контуры силуэта Аиды сольются в точке высшей художественной гармонии.