Автобус до Пуно отправился в восемь утра. Утреннее ненастье, свернувшись серой лентой, превратилось в дорогу. Скрываясь от ярких солнечных стрел, она убегала, змеясь, по долине на юго-восток. Горы разветвляются здесь на три широких хребта. А за восточными склонами Анд, у истоков Амазонки, прячется самое высокое в мире озеро Титикака. До него почти десять часов езды. Дорога бежит по высокогорной равнине, называемой местными индейцами Альтиплано. Анды делаются круче. Поверхность плато укрыта ковром из трав и цветов. Высота около четырех тысяч метров. Вокруг живописнейшие пейзажи.
Едем вдоль старой железной дороги. Автобус очень комфортабельный, с бортпроводниками, прохладительными напитками, кофе, приятной музыкой. Это не просто рейс от Куско до Пуно, а специальная программа для туристов с остановками для фото и прогулок. В местности Ракчи туристы посещают руины храма Веракочи — уникального сооружения полукруглой формы, доинкской культуры, а также колокольную церковь XVI века. В Пуно автобус прибывает ко времени, чтобы с высокого перевала в ярких лучах заката туристы смогли насладиться видом на город и озеро Титикака.
Из моего дневника. Туристический автобус - прекрасная идея и пример рациональной организации программ. По сути, участок пути Куско - Пуно протяженностью 805 км самый популярный на туристическом маршруте по Перу. Туроператоры бронируют места заранее для своих туристов. Это очень удобно. Во-первых, не надо тратиться на аренду отдельного транспорта. Во-вторых, комфортабельные условия для туристов. В-третьих, экономия средств по оплате гида, что в конечном счете ведет к удешевлению программы в целом. Например, у нас в Киргизии по направлению Бишкек - Торугарт (пропускной пункт на кыргызско-китайской границе) фирма-туроператор использует отдельный транспорт независимо от количества туристов. Два человека или двадцать - в каждом случае используется отдельная машина, аренда которой обходится, предположим, в 600 долларов. Если же использовать туристический автобус, проезд одного туриста обойдется туроператору всего в 30 долларов независимо от количества туристов.
Среди встречающих туристический автобус и наш гид Мигуэль. Он достаточно хорошо говорит по-русски. Кстати, это единственный во всем Пуно русско-говорящий гид. Когда-то попал он по грантовой программе в Советский Союз на учебу. Выучился на ветеринарного врача, но по специальности проработал всего несколько лет. Теперь профессиональный гид. Сопровождает в основном туристические группы из России и стран Содружества. По его мнению, русских туристов приезжает все больше и больше. Оказалось, что Ирина, работавшая с нами в Куско и в Долине инков, - его бывшая жена, с которой они расстались несколько лет назад.
Пуно сам по себе городок небольшой, нет высотных зданий. В основном двух-, трехэтажные дома под красными черепичными крышами. Располагается в котловине по склонам горы, так что озеро постоянно присутствует в панораме и жизни города. Титикака - главная достопримечательность. Власти Пуно проводят здесь множество различных фестивалей и карнавалов, во время которых сюда съезжаются несколько сотен танцевальных коллективов, чтобы показать, кроме танцев, костюмы и маски. Самый грандиозный праздник - карнавал с костюмированными шествиями всю ночь напролет - проходит 5 ноября, в день, когда отмечают появление первого инки Манко Капака из озера Титикака.
Для обитателей Пуно и других прибрежных поселений Титикака является одновременно источником воды, поставщиком пищи и гигантской «грелкой», смягчающей климат этого в целом прохладного края.
Утром спускаемся к озеру. Идет дождь, небо плотно затянуто туманами. Для нас забронирован быстроходный катер. Из бухты выходим на малых оборотах. Относительно холодно, но здесь все меняется очень быстро. Постепенно набирая скорость, катер миновал бухту и вышел в открытые воды озера. Облака, упавшие кратковременным дождём, растворились, и теперь все пространство вокруг озера окружала почти однородная синь. Вот она, жемчужина Анд! Священное озеро инков! Чудо Южной Америки перед нами во всей своей красоте!
Каждому кыргызстанцу известно, что Иссык-Куль - второе по величине высокогорное озеро мира после Титикаки. Находясь здесь, я постоянно сравнивал его с нашей жемчужиной. Оба озера постоянно участвовали в заочном личностном конкурсе «Мисс озеро мира». По итогам предпочтение осталось за Иссык-Кулем. Он больше по объему воды, протяженнее и глубже.
Из моего дневника. Титикака — самое большое высокогорное озеро в мире. Оно лежит на отметке 3812 метров над уровнем моря. Правда, Титикака само как море. Его площадь - 8300 кв. км. Длина -175 км и 50 км в ширину. Наибольшая глубина - около 300 метров. Озеро поделено между Перу - 60% и Боливией - 40%. Берега каменистые, в мелководных бухтах западной, прилегающей к Пуно части заросшие тростником. Так что с точки зрения купания Титикака интереса не представляет.
На востоке всего какой-нибудь десяток километров отделяет Титикаку от крутых снежных склонов могучей Кордильеры-Реаль, вздымающейся над озером на три километра. Около десятка горных потоков сбегают с них к Титикаке. А вытекает из него по глубокому ущелью единственная, быстрая и бурная река Десагуадеро.
В южной части озеро разделено полуостровами Копакабана и Уата на два плеса: Большой и Малый. Их соединяет короткий пролив в несколько сот метров шириной. Большой плес окружен каменистыми берегами. Они круто обрываются к воде, причем западное побережье целиком сложено из лавы, некогда изливавшей из вулканов Западной Кордильеры. Эта часть водоема более глубокая. Именно здесь, у острова Сото, зафиксирована максимальная глубина озера — 380 метров. На просторном плесе есть где разгуляться ветрам, и, как правило, после полудня здесь поднимается сильное волнение. А пока мы плывем дальше.
Малый плес, напротив, мелкий, не глубже пяти метров, и поэтому лучше прогревается. Его пологие берега окаймлены зарослями тростника-тоторы, в которых водятся лягушки и утки.
Идем медленно вдоль широкой полосы мелководья, густо заросшего тростником. Наш кораблик, сбавив обороты, скрывается в протоке. С двух сторон желто-зеленые стены тростника. Входим в залив, за ним снова протока и новый более обширный залив.
В этих скрытых тростником протоках и заливах обитает удивительное индейское племя уру, рассказывает Мигуэль. Уру живут на плавучих тростниковых островах, архипелаг которых прячется в заливах тростниковых кущ.
Пока капитан катера занят поиском озерного племени, Мигуэль продолжает рассказывать об озере Титикака. Кроме острова Сото, о котором я уже упомянул, на Титикаке существует еще более тридцати островов, расположенных большей частью на Большом плесе. Два из них считаются у местных жителей священными и носят выразительные имена Исла-дель Соль (остров Солнца) и Исла-дела-Луна (остров Луны). Согласно легенде инков, эти острова принадлежали богу Солнца Титикаке и богу Луны Коати. На островах археологи раскопали остатки древних храмов. По преданию здесь родились сын Солнца - инка Манко Капак и его сестра Мама Окльо - дочь Луны, первые владыки империи инков.
Бог Солнца дал им золотой посох и послал в страну пастухов на север. В каждой долине по пути следования Манко вонзал золотой посох в землю, но всюду натыкался на скалы. Долго шли Манко с сестрой на север, пока не дошли до долины Куско. Здесь, едва посох коснулся почвы, он сразу ушел глубоко в пашню. Манко Капак созвал в долину пастухов со всего севера. Мама Окльо привела других с юга. Потом они вместе основали стольный город новой монархии и в центре его возвели храм богу Солнца. Новая столица — Куско стала центром могущественной империи. Во главе ее до самого прихода испанцев стояли наследники Манко Капака.
С тех пор прошло более пятисот лет, но и сегодня инки считают воды озера священными.
Святость озера и его острова признают также индейцы аймара. Руины города Тиауанако на боливийской стороне Титикака рассказывают о жизни этой древней цивилизации, возникшей раньше инков. Индейцы аймара до сих пор обитают в бедных селениях по берегам озера, занимаясь все тем же ремеслом, которым занимались их предки во времена инки Манко Капака. На ступенчатых террасах плодородных вулканических почв они выращивают ячмень, зерновые культуры и картофель. Поля ячменя на берегах озера Титикака находятся на высоте 4700 метров над уровнем моря, и это самые высокогорные в мире сельскохозяйственные участки земли.
Тем временем наша экскурсия по Священному озеру продолжалась. На малых оборотах кораблик пробирался сквозь протоки тростниковых зарослей. А Мигуэль продолжал свой увлекательный рассказ: «Почти девять тысяч лет назад на побережье озера жили индейцы племени уру, считающиеся самыми древними жителями этих мест. Не желая конфликтовать с другими пришедшими сюда племенами за обладание землей, уро в полном, как говорится, составе переселились на острова. Причем острова эти не простые, а рукотворные. Уру сами строят их из тростника-тоторы, настилая все новые и новые слои по мере того, как нижние стебли тростника пропитываются водой и сгнивают. Точнее говоря, островки из тростника образуются в природе сами, когда отдельные стебли срастаются корневищами...».
В момент, когда Мигуэль говорил об этом, справа открылся вытянутый на несколько миль открытый залив. По нему в беспорядке дрейфовали забавные золотисто-желтые острова с такими же золотисто-желтыми хижинами, на которых прохаживались и занимались своими делами женщины и мужчины. Мальчики, как и положено, играли в футбол соломенным мячом, а девочки - с соломенными куклами. Все были одеты в яркие, гармоничные с пейзажем одежды.
Мы побывали на двух островах. Беседовали с жителями, осмотрели жилища, купили тростниковые сувениры - а это единственный источник дохода, - покатались на тростниковой лодке по открытой воде.
Урос - это общее название островов, которых насчитывается несколько десятков. Хозяева тростниковых островов говорят на языке аймаров, имеют родственников, дома в прибрежных поселениях. Однако переселяться на землю окончательно пока не собираются. Здесь есть даже школа и небольшая установка по выработке электричества. Острова не плавают, как представляется на первый взгляд, они состоят из стеблей тростника, который корнями цепляется за дно озера. Глубина здесь небольшая - от 6 до 10 метров. Тростник растет быстро, достигая поверхности, тут его подстригают и плетут некое подобие ковра, что и служит им землей. Поверхность островов Урос мягкая и пружинистая, колеблется под ногами, подобно болотистой местности. Чаще всего на одном острове располагаются несколько хижин, в которых проживает одна или две семьи. Но есть и большие острова, на которых проживает целая община. Сейчас на озере Титикака насчитывается около сорока плавучих островов. Иногда они срастаются, образуя целые селения, в которых живет практически весь этот удивительный озерный народ, - более тысячи человек.
Хижины и лодки для передвижения по озеру также делают из тростника. Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы служит при хорошем уходе до года. На некоторых островах, как и в древние времена, имеются смотровые башни с характерным для индейцев обликом.
День был полон впечатлений. Возвращались в Пуно с богатой коллекцией впечатлений и фотографий. Наш отель «Плаза Майор» расположен в центре города, в нескольких десятках метров от пересечения пешеходных оживленных улиц. Облик Пуно, сформировавшийся провинциальностью и туризмом, впитал в себя святость и доброту прошлого, рационализм и устремленность настоящего. Тут как-то по особенному ощущаешь время. Прошлое здесь живет в настоящем. Улицы полны иностранцев. Много храмов, музеев, отелей, ресторанов, сувенирных магазинов. Это город художников и уличных музыкантов, для которых Пуно - хранилище вдохновения и творческих задумок.
В одном из тихих уютных кафе за чашкой прекрасного кофе, под испанские мелодии, созвучные с красотой окружающей природы, закончился и наш день.
Когда над стеной Кордильеры Реаль появился первый луч солнца, озеро вспыхнуло ослепительным светом. Незаметно оно стало зеленовато-фиолетовым, и мелкая волна побежала от берега, переливаясь, словно стая серебряных рыб. Эту картину я наблюдал из окна отеля. Когда мы спустились на оживленную пристань, стояла тихая, обычная для этих мест погода. Титикака поражала абсолютной неподвижностью своей поразительно голубой зеркальной поверхности, в которой удивительно четко отражались небо и горы.
Мы сели на катер и помчались, подпрыгивая на встречных волнах, навстречу солнцу. Оттуда со стороны Боливии широким фронтом приближались тучи. Они двигались намного быстрее солнца, чтобы развернуть над озером покрывало ненастья. Титикака как бы сжалась, выключив своё синее сияние. Тени растворились, и на первый план вышли вздыбленные веерами холодные выбросы брызг. В этот момент Титикака стала похожа на холодное Охотское море. Однако, это обычные капризы высокогорья. Не прошло и часа, как Титикака вновь засияла яркими красками небес. Солнечные лучи, теперь уже окрепшие, сливаясь в единый поток, дробили пространство на цвета и оттенки. Теперь берега Тигикаки, впитав энергию и цвет, как бы раздвинулись вширь, помогая освещенной солнечными лучами поверхности озера контрастировать с темными скалистыми склонами.
Остров, к которому мы причалили после трехчасового плавания, называется Амантани. По убеждению нашего гида Мигуэля, это самый интересный «объект» озера. Остров населен преимущественно жителями, до сих пор разговаривающими на языке кечуа. Всего на Амантани насчитывается шесть поселков, в которых проживает около тысячи семей. Здесь есть школа и больница, нет машин и отелей. Амантани располагается в 33 километрах от Пуно.
Основное занятие жителей - туризм. По живописным, вымощенным камнем дорожкам и тропам курсируют вверх и вниз разнаряженные в яркие национальные костюмы жители острова. На небольшой центральной площади, расположенной в верхней части, всегда многолюдно. Ежедневно проводятся карнавальные шествия под национальную музыку и песни. Масса маленьких ресторанчиков. Ресторан и гостиница здесь в каждом доме. Многочисленные площадки и террасы открывают панораму окружающих озеро далей в синих тонах. Все очень красиво. Но... Иссык-Куль все же лучше, утонченнее, изысканнее. Он, как сверкающий сапфир на груди небесной красавицы. Не подумайте, что страдаю излишним патриотизмом. Говорю об этом, потому что это действительно так.
Амантани - настоящий горный остров. Его верхние седловины и покатые вершины взлетают выше четырех тысяч метров, поэтому горная болезнь дает о себе знать. И совсем не просто подняться на вершину острова к храмам Пачамамы и Пачататы (4200 м).
«Пачамама» можно перевести как «мать Земли», «мать всех живых существ и людей, дающая пищу и жизнь». До сих пор вера в нее гармонично уживается в Андах с католической религией. 1 августа каждого года в праздник Пачамамы специальный жрец возжигает листья коки в ее храме на Амантани, прося хорошего урожая на следующий год.
Пачатата реже упоминается в индейских ритуалах, это имя соответствует понятию «отец неба» и означает мужское начало.
Но путешественников и ученых привлекает сюда не только суровая красота пейзажей и этнокультурные острова. С высокогорным озером связано немало таинственных и доселе нераскрытых загадок — исторических, археологических, биологических и геологических. И если происхождение некоторых резных камней, явно доставленных издалека, или необычных лодок, аналоги которых, возможно, сумеют объяснить археологи, то загадка возникновения самого озера Титикака, похоже, навсегда останется неразгаданной.
Можно легко предположить, что созданная подземными силами тектоническая котловина в горах собрала воды горных рек и так образовалось озеро. Так возникли Иссык-Куль и Байкал, Танганьика и Ньяса... Но как тогда объяснить присутствие морских солей в водах озера, причем, в той же пропорции, что и в океане? Откуда взялись на береговых склонах морские террасы со следами прибоя и остатки морских организмов?
Всё это наводит на мысль, что Титикака была когда-то морским заливом, а затем исполинские силы подняли ее почти на четыре километра. Как это могло произойти? Это пока вопрос. Над секретами загадочного озера бьются геологи и археологи, историки и этнографы, зоологи и ботаники. И долго еще будет волновать путешественников романтикой неразгаданных тайн «жемчужин» Анд священное озеро инков Титикака.
Некоторые эзотерические учения считают, что Титикака — это женский полюс земли, полагая при этом, что Гималаи — мужской. Говорят также, что, побывав сначала в Гималаях, а потом в Андах, и в частности на Титикаке, становишься гармоничной личностью. Вдумавшись в это высказывание, я поймал себя на мысли, что все участники нашей группы до этого посетили Тибет и Непал.
А вечером, возвращаясь к берегам Пуно, я вновь любовался волшебными картинами в синих тонах. Огромный водоем, залитый пламенем заката, окрасился в зловещие темно-багровые тона. Я подумал, что, наверное, эта игра цветов и оттенков повторяется ежедневно, и каждый раз в новых неповторяемых вариантах. Как, впрочем, и на Иссык-Куле. Нет ничего прекраснее закатного момента солнца, когда глубокие золотистые лучи, выпрыгивая из потерявших синь вод, повисают над склонами снежных восточных гор.
Когда наш катер пришвартовался к причалу в Пуно, дозорную вахту над священным озером принимала луна. Она катилась к озеру. Холодный ветер, поднимаясь со стороны Титикаки, заполнял улицы Пуно. Полный впечатлений день, тепло отельного номера, чай, заваренный кокой, и огни, мерцающие за окном, казались вершиной блаженства.
Наутро в сопровождении Мигуэля продолжили путешествие. В 28 километрах от Пуно посетили необычное кладбище правителей колья - народа, который жил на берегах озера Титикака. Здесь сохранились Чульпас Сильюстани — погребальные сооружения в виде башен высотой до 12 метров. Некоторые из них расположены в непосредственной близости от берега живописнейшей лагуны Умайо.
Потрясающая панорама окрестностей, атмосфера тайны и память древности стали прекрасным завершением последнего содержательного дня в стране аймаров.
С вершины перевала мы вновь увидели застывшее в ожидании ярких закатных красок священное озеро. Казалось, пройдет мгновенье и из золотисто-рубиновых волн выйдут, как и много лет назад, Веракоча - создатель Солнца, сын Солнца - инка Манко Капак и дочь Луны - прелестная Мама Окльо. Появятся, чтобы после долгого забвения вновь отправиться по пути времени в поисках утерянной славы.