Пять часов до вылета. Отгремел Новый год. За окном настоящая зима. Вьюжит метель. Не знаю почему, но всегда перед дальней дорогой испытываю чувство тревоги. Нет той радости, которая замедляет ход времени. Я ведь ждал этого момента, и вот чем ближе этот миг, тем сильнее чувство тревоги. Наверное, это от возраста или от того, что в последние годы в стране нет политической стабильности и «завтра» постоянно непредсказуемо. Но эти преддорожные тревоги наконец-то позади. Время ожидания растворяется. Пожелав самому себе удачи, я ступаю на тропу приключений.
Стояла полная свежести морозная ночь. Бишкек сверкал, искрился огнями. Ели, укрытые покрывалом из снега, мерцали гранями разноцветия и рождали добрую сказку. Одинокие загулявшие путники, ускоряя шаг, спешили к дому и теплу.
Аэробус А-320, ждавший своих пассажиров, пока спал, опустив голову. Но вот, незаметно и как-то бесшумно проскользив по очерченной огнями полосе, он оторвался от земли и уверенно взмыл в ночное небо Бишкека.
Пять часов полета были утомительными. И вот Стамбул. А это только половина нашего пути. Мы летим в Амман - столицу Иордании. А в Стамбуле только пересадка. И почти восемь часов ожидания.
Отель располагался в старой части города у подножья древней крепостной стены, оставшейся в наследство от Римской империи. Разместившись, решаем пройтись по городу. Однако этим планам не суждено свершиться. Ветер развернул над Стамбулом одеяло из туч и тумана. Солнце скрылось. Пошел мелкий холодный дождь, загнавший нас обратно в отель.
А потом снова стамбульский аэропорт. До посадки еще час. Устроившись поудобней в кресле, я смотрел через гигантские стеклянные окна. Было видно, как работает огромный слаженный живой механизм. Каждые тридцать секунд самолеты взлетали и садились. Звукоизоляция была настолько плотной, что каких-либо звуков не было слышно, и это придавало ощущение гигантского монитора, открывающего виды существующие где-то между землей, временем и небом межпланетной станции.
Интересно, куда и зачем летят все эти люди? В разные концы света тянутся от Стамбула нити маршрутов Кто-то уже завтра будет в Америке, кто-то в Африке... Сколько людей, сколько судеб сплетается здесь, в аэропорту. И как много порой зависит от каждого такого полета. Вот бы проследить, узнать, что зовет их в дорогу: бизнес, любовь, несчастье, надежда... Или, может, они, как и мы, летят познать мир и вернуться домой с впечатлениями и новыми знаниями...
Но хватит фантазировать, тем более настал и наш черёд лететь.
Амманский аэропорт после стамбульского выглядит несколько провинциально. Сразу понимаешь, что попал в арабскую страну, об этом говорят надписи на арабском, одежда и лица.
Была ночь, нас встретили. Представитель принимающего туроператора, забрав паспорта, сам организовал визы и другие формальности. Было приятно, что не нужно заполнять всякие анкеты и формы, стоять в очередях. Словом, я еще раз убедился: туризм арабы организовать могут на уровне.
Первое впечатление от ночного Аммана — мировое захолустье. Однако с рассветом из окон отеля открылся вид на вполне респектабельный современный город с прямыми улицами, шикарными виллами, супермаркетами, офисами, банками и даже ночными клубами. Правда, как стало известно, это район нового современного Аммана. А есть еще старый Амман, куда мы и пошли, а точнее, поехали на микробусе в сопровождении нашего гида Абдуллы. Он учился на Украине. Теперь имеет свой бизнес и иногда подрабатывает гидом в туристических агентствах. Кстати, забегая вперед, скажу, что в Иордании оказалось неожиданно много русских групп из различных регионов России, с которыми так или иначе пересекался наш маршрут по Иордании. Гидами работают в основном русские девушки, которые вышли замуж за иорданцев и теперь живут в Аммане и других городах. Также много русских девушек трудятся в магазинах. Это, конечно, приятно, когда можно в чужой стране поговорить на родном языке. С другой стороны, непонятно: почему все же это происходит? Неужели русские парни хуже иорданцев, а хиджаб и деньги дороже, чем русская ширь души, удаль и пофигизм в хорошем смысле слова, которыми так богаты русские традиции и культура? Однако вернемся в Амман и послушаем нашего Абдуллу.
Амман - столица Королевства Иордания и главный деловой центр страны. Здесь проживает около двух с половиной миллионов человек. Город, известный по Библии как Раббат Аммон, в переводе означает «крепость аммонитов» (народ, поселившийся в этом месте в первом тысячелетии до н. э.). Следы проживания человека здесь были оставлены еще 190 ООО лет назад. Библейские события Ветхого Завета упоминают аммонитов в период основания израильских царств на земле Ханаана, после исхода Моисея и народа Израиля из Египта. Аммон был в числе трех древних царств, через которые, по Библии, Моисей вел свой народ в сторону Святой Земли.
Походы Александра Македонского на восток оставили в истории этой части мира много памятных событий. После смерти полководца зона влияния на Востоке поделилась на две части: Птолемеев на территории Египта и Селевкидов, занимающих большую часть Сирии. На протяжении многих лет территория Иордании имела много хозяев. Власть над ней означала контроль над самым лакомым узлом мировой торговли. Во II веке до нашей эры при вступлении региона в эпоху эллинизма Птолемеи построили здесь новый город под названием Филадельфия, в честь Филадельфиуса - правителя Египта.
После прихода Рима в регион в 63 году до нашей эры греко- римские города приобрели новый статус с целью укрепления региона против угроз, в частности, со стороны Персии. Появилось понятие Десятиградие, или Декаполис — экономическая и культурная автономия, предоставленная Римом своему особо важному восточному порогу. В итоге в период греко-римской эпохи Филадельфия становится крупным центром торговли и культуры.
Во времена своего золотого века Филадельфия была расположена на семи холмах, как древний Рим. Сейчас город занимает 25 холмов и продолжает расти.
При Византии Филадельфия была престолом христианских священников, и поэтому в городе выстроили несколько церквей, храмов и базилик с мозаичными украшениями, что было характерной чертой той эпохи.
В конце VII века Филадельфию завоёвывают арабы, вместе с которыми сюда приходит ислам, и она вновь становится Амманом - столицей династии Умайидов.
После больших разрушений в результате землетрясения 750 года Амман теряет на некоторое время своё значение и оживляется снова с приходом эмигрантов из Северного Кавказа. В основном это черкесы и чеченцы.
В Аммане мы увидели много интересного. Храм Геркулеса, ныне известный как Великий храм Аммана, построенный в 161 — 180 годах, во времена правления императора Марка Аврелия; прекрасное место для экскурсий - Цитадель. В центре старого Аммана находится хорошо сохранившийся амфитеатр. Из памятников времён Арабского халифата заслуживает внимания дворец Аль-Казр. Ну и, конечно же, как во всех восточных городах, достопримечательностью является базар, который может удовлетворить запросы любого посетителя. И совсем не обязательно делать покупки, можно просто ходить, наблюдая за жизнью, удивляться, наслаждаясь необычными картинками восточного базара, который есть не что иное, как музей под открытым небом.
Джераш - один из главных городов Десятиградия, основанный правителем Селевкидов Антиохом IV. Первоначально он назывался городом Антиоха на Золотой реке. В Библии это место упоминается как земля Галаада, где растут оливки, виноград и пшеница. Еще он имеет названия Помпеи Востока или Город тысячи колонн. По сути, Джераш - один из наиболее хорошо сохранившихся городов ранней римской эпохи. Город занесен в список ЮНЕСКО как мировой шедевр культуры и истории.
По Джерашу можно ходить, удивляться и восхищаться целый день, настолько велик этот древний город. Ощущение, что ты попал в античный Рим с колесницами и воинами, правителями и торговцами, гостями и местными жителями. Они присутствуют здесь в твоем воображении, и от этого Джераш становится реальностью.
Вот ипподром сразу же за воротами Андриана. Дальше по длинной алее идем до южных ворот, за которыми расположен Форум — овальная площадь. Её размеры - 80 на 90 метров с ионическим колоннами I века нашей эры. Слева от Форума - храм Зевса. За ним Южный театр. От Форума, пересекая весь город с севера на юг, проложена центральная улица Кардо, разделяющая город на две части. Эта улица сохранилась в своем прежнем виде. На камнях хорошо заметна колея, оставшаяся на каменной поверхности от курсировавших здесь когда-то колесниц.
Абдулла остался у Форума пить кофе, так что по Джерашу мы бродили самостоятельно. Кстати сказать, Абдулла не особо отличался знанием истории и культуры Иордании. С географией он тоже, видимо, не очень дружил. А посему во время экскурсий и переездов, когда нужно было говорить о природе или об истории, Абдулла рассказывал о своей жизни на Украине, о прекрасных девушках. Пел песни, вспоминал стихи и различные истории. Это было удобно - можно было забрести в самые удаленные от обычного экскурсионного маршрута уголки.
Лично я получил огромное удовольствие от такой реальной экскурсии в древний мир. Особенно поразили изящностью, элегантностью и гармонией форм Южный тетрапилон, кафедральный салон, церковь Феодора, Нимфей, храм Артемиды, бани, Северный театр и церкви Петра и Павла. Закончил я свою экскурсию по Джерашу в Южном театре и даже посидел в императорском кресле. Интересно, что первые ряды были именными. На каждом месте выбивали инициалы бывшей элиты города. На остальных местах лишь номера. Зрители садились согласно купленным билетам, которые изготавливались из керамики и хранятся по сей день в музее Джераша.
Вади Рам - одна из красивейших пустынь мира. Лунная долина, как многие её называют. Здесь под освещением ночного неба ландшафт напоминает поверхность луны. Взор поражает удивительное сочетание скал и песков. Здесь расположены один из заповедников и одна из самых экзотичных достопримечательностей страны.
Вот то, что я прочитал в путеводителе по Иордании перед тем, как ехать в Вади Рам. Наш бусик мчался вдоль границы Израиля на юг. Проехали Мертвое море, гряда безжизненных желтых гор скрывала восточную часть панорамы.
Уже скоро, подумал я, глядя на эту суровую картину. Словно прочитав мои мысли, Абдулла сообщил, что скоро будет Вади Рам. Достигнув подножия, дорога пошла вдоль хребта и, обогнув его, выбралась в низину, заполненную красным песком. Широкая песчаная долина вытекала рекой, как оказалось, из пустыни-моря, которая открылась нашему взору за очередным поворотом.
На берегу песчаного залива расположилась бедуинская деревня с историческим названием Форт пустынной стражи. Здесь проходит граница государственного заповедника Вади Рам.
Для путешествий по заповедным местам пустыни туристические агентства предлагают различные варианты экскурсий: пешком, на верблюдах и на джипе. Мы предпочли открытый джип, считая, что будет лучший обзор и возможность фотосъемки.
Холодный воздух, пришедший в движение, пронизывал до костей. Джип, набирая скорость, мчался корабликом навстречу скрывающейся за холмами пустыне. Пришлось облачаться в бедуинский платок. Стало намного комфортнее. С каждым километром долина расширялась, открывая просторы пустыни. Чем-то картина напомнила мне бухту Халонг во Вьетнаме. Такие же экзотические острова. Только вместо воды красный песок.
Абдулла, слава Богу, опять остался пить кофе с бедуинами в деревне. Конечно, когда посещаешь исторические места или архитектурные памятники, нужна информация гида, которая помогает увидеть то, что скрыто от первого взгляда. И от рассказа во многом зависит восприятие. Природу же надо видеть собственным сердцем, и тогда она сама расскажет много интересного и откроется совсем по-другому.
И вот она, пустыня Вади Рам, красавица Востока, перед нами! Сбросив чадру, она повела нас в мир своих чар.
Природа любит наблюдательных посетителей. Она понимает их мысли и ведет за видимую грань пространств, за барханы, к скалам, к самым сокровенным хранилищам красоты, заводит в каньоны, открывая таинства вечности. Именно в таких местах она творит свои шедевры, доставая из хранилищ лучшие свои работы - скульптуры и образы, свет и тени. Ветер, сплетая накидку из песка, уносит ее в сторону Розовых скал. Обессилев, он роняет ее, превращая в золотисто-розовый бархан. Вслед за ним летит уже новый ветер и несет новый бархан. Это похоже на состязание невидимых сказочных богатырей. Скользя по поверхности бархана, эта сказочная, сплетенная из песчаных частиц сеть рождает под тяжестью небес волшебную музыку пустынь, написанную безмолвием и вечностью.
Главной достопримечательностью заповедника Вади Рам является сама пустыня — образец необычности природной фантазии. Ландшафт Вади Рам соткан солнцем, ветром и временем из тысяч песчинок, узоров холмов, гор и каньонов, скал и редких, пробивающихся сквозь песок ростков жизни. Сказочный мир!
Тут царит покой, и лишь долгое эхо перебивает песню ветра. А дальше меж двух красно-каменных хребтов застыли яркие, подсвеченные золотистым светом волны барханов.
Вади Рам - уникальный уголок природы, «марсианский пейзаж», сотканный из розовых дюн и красных гор.
Вади Рам - царство покоя и созерцания. Страна эхо и поющего ветра. Земля, ставшая декорациями для реальной истории, о которой рассказал режиссер Дэвид Лин в фильме «Лоуренс Аравийский».
Томас Эдвард Лоуренс, больше известный как Лоуренс Аравийский, — британский археолог и писатели, разведчик, участник военных действий между арабскими племенами и турецкой регулярной армией. В мае 1919 года он присоединился к принцу Фейсалу из Мекки (будущему королю Ирака), вставшему во главе Арабской освободительной армии, и помог ему побороть превосходящие турецкие силы. Лоуренс считается военным героем как в Великобритании, так и в ряде арабских стран Ближнего Востока.
Мне нравятся пустынные ландшафты. Когда-то, будучи еще совсем мальчишкой, я был уверен, что все пустыни на одно лицо и там нет ничего интересного. Только смерть и бесконечный песок. Потом побывал в Каракумах, где меня поразили засыпанные песком древние крепости, рощи саксаулов и черные от песка волнистые горы. В Кызылкумах мы наблюдали волшебные закаты, гонялись за стадами джейранов и слушали песни барханов. Видел я и великую пустыню Сахару в Египте, и Дашт—Кевир в Иране, и Такла-Макан в Китае, и холодную Гоби в Монголии, восхищался красно-зелеными просторами пустыни Калахари в Южной Африке. Но больше всего люблю разноцветные ландшафты Роватской пустыни на юге Киргизии, куда приезжаю снова и снова. И всё же Вади Рам - это совсем другое, что-то особенное - это фантазия Всевышнего, создателя пустынь. Его лучшее творение.
Безбрежная гладь... Великолепие выше понимания... Облитые пурпуром утренних лучей скалистые горы, и пески, играющие с лунным светом ночи. Именно такой видел Вади Рам сам Лоуренс Аравийский.
Вади Рам полна сюрпризов. В древности место это было богато различной фауной: антилопы и страусы, верблюды и лошади... - все это изображено на наскальных рисунках, оставленных племенами охотников, живших здесь еще пять тысяч лет назад.
Наш маршрут по сказочной пустыне завершился у подножья высоких красно-каменных стен. Это место называется Семь столбов мудрости, так их назвал Лоуренс Аравийский за их внешний вид. Скалы наполняли писателя вдохновением, когда он писал книгу с одноименным названием.
Солнце, дожди и ветер сотворили эти инопланетные монолиты небоскребов. В их глубине мы отыскали узкие извилистые каньоны, которые ввинчивались в глубь гор. По одному из них выбрались на небольшую площадку, взлетевшую прямо над подножными песками. Отсюда открывалась панорама безмолвия и застывшего времени. В силу каких- то особенных обстоятельств теневые пространства подножных скал и песков были наполнены легким сиреневым туманом. Вспомнились слова Лоуренса о Вади Рам - «богоподобный гортанный простор».
Мощные скалы, вздымающиеся над розовыми барханами, впечатляли высотой полированных стен. Их отвесы, возносящиеся в небо на 1 750 метров, - вожделенная мечта скалолазов и альпинистов, которые проникли сюда пока еще не дальше «прихожей».
На обратном пути заехали в кемпинговый лагерь, специально организованный для туристов. Несколько рядов палаток, столовая. Посредине специальная площадка с шезлонгами, где постояльцы собираются у вечернего костра. Место фантастически красиво. Лагерь окружают скалы, по форме напоминающие различные сказочные персонажи, а с вершин песчаных холмов открываются марсианские картины в розовых тонах.
Красочные буклеты, которые нам дали здесь же, в лагере, говорили, что здесь туристы наблюдают закат и восход солнца. До захода было еще далеко. Поднявшись на холм, я представил, как загораются рубином в лучах заката красные скалы гор, как вспыхивают золотисто—розовые волны барханов, как растекаются розовые потоки света, уходя за горизонт вместе с солнцем.
Покидали пустыню с чувством восторга от встречи и печали от расставания. Последнее дыхание Вади Рам ощутили в бедуинской палатке за чашечкой кофе.
К слову, относительно немногие бедуины в Иордании продолжают жить жизнью своих предков. Большинство постепенно переселяется в города и уверенно включается в круговорот цивилизации. Тем не менее колоритные бедуинские палатки и верблюды до сих пор встречаются в Вади Рам.
Город Акаба расположен в самой крайней северной точке одноименного залива, открывающего путь к Красному морю. Название Акаба происходит от древнего Акабат Айла, что означает «проход Айлы».
В начале II века эта территория была частью Римской империи, называемой провинцией Аравия. Император Троян наладил здесь новую дорогу от Дамаска до Айлы. Назывался этот путь Новой дорогой Трояна.
Середина XX века определила другое предназначение города: как единственный выход к морю он должен стать центром экономики, туризма и культуры. Что, собственно, и произошло.
В Акабу мы прибыли во второй половине дня. Разместившись в прекрасном отеле «Аквамарина» и бросив вещи, идем в город. Пытаемся пройти к берегу. Это оказалось возможно лишь в районе порта, куда вливается большинство улиц города. В остальных же местах берег представляет собой гигантскую стройплощадку. Информационные баннеры оповещают, что здесь вскоре вырастут огромные отели, курорты, центры отдыха и туризма. Почему бы и нет? Условия от Бога!
Так получилось, что в Акабе у нас по программе свободное время. Поэтому утром возник вопрос: что делать?
В регистратуре отеля мы нашли много информации по экскурсиям. Выбрали остров Фараона. Однако оказалось, что он расположен на территории Египта. А на организацию визы нужен один день, которого у нас нет. Туроператор отеля советует дайвинг недалеко от границы с Саудовской Аравией, где вдоль береговой линии тянется коралловый риф. Вообще-то я лично равнодушен к дайвингу, да и во-обще ко всему, что связано с водой. Даже купание особого восторга не вызывает. Единственное, что воспринимаю, так это теплую ванну после морозного дня. Но вот так получилось, видимо, в прошлой жизни я все-таки был обитателем моря. Наплавался вдоволь. Тем не менее очень люблю смотреть на море, бродить по берегу, слушать музыку волн. Поэтому безоговорочно поддерживаю идею дайвинга.
На микроавтобусе отеля едем на юг, к границе с Саудовской Аравией. Акаба и ее шумный порт позади. Теперь вокруг нас только море и пустыня. И вот у берега - солидное здание. Отель, подумал я, но ошибся. Это известный королевский дайвинг—клуб. Любопытно, что королевским он назван не просто из-за особого восточного уважения к власть имущим. Король Хусейн очень увлекался подводным плаванием, и именно здесь им впервые был добыт редкий черный коралл, который встречается на большой глубине. Акаба и дайвинг—клуб очень гордятся этим.
Рифы Акабы полны жизни и пышного цветения. Они поражают невыразимым разнообразием кораллов, которые простираются вдоль, берега на расстоянии от 50 до 100 метров.
Я шел по пирсу, уходящему в море к самому рифу. Вода прозрачна, и совсем не обязательно погружаться. Холодные потоки ветра резвились, гоняясь друг за другом в прибрежных границах. Они напоминали, что на календаре январь и сейчас далеко не сезон. Берег, пляжи и отели почти пусты. Правда, по другую сторону залива, почти напротив, небоскребы знаменитого израильского курорта Эйлат выглядели более оживленно.
Здесь на маленьком райском пятачке сомкнулись границы четырех государств: Иордании, Саудовской Аравии, Египта и Израиля.
Команда готовилась к погружению. Вода - 21 градус. Вокруг разноцветье кораллов самых причудливых форм. Рыбки, словно плавающие драгоценные камни и забавные растения. Виктор Кадыров - бывалый, скажем так, дайвер - назвал это погружение «путешествием в сказку» и даже рассказал нам кое-что о кораллах и рифах.
Рифы — это оазисы подводной пустыни. Секрет развития пышной жизни лежит в специфической биологии кораллов. Эти организмы способны усваивать из морской воды углекислый кальций, из которого они строят свой скелет. Новые и новые организмы, наслаиваясь на уже отмершие, за несколько миллионов лет создают огромную формацию. Отдельные колонии достигают громадных размеров. Кораллы демонстрируют разнообразную цветовую гамму с оттенками желтого и розового, зеленого и пурпурного, коричневого и синего. Цвет сохраняют лишь живые кораллы. После смерти они теряют мягкие покровные ткани, и остаётся белый кальциевый скелет.
Время летело стремительно. Пора было возвращаться. Акаба - последний наш причал в Иордании. Поэтому, прежде чем навсегда покинуть этот чудный уголок Земли, посещаем аквариум, чтобы еще раз встретиться с морем. Стеклянный тоннель, проложенный под водами залива, еще раз возвратил нас в мир морских чудес.
И вот снова город. Шумная набережная. Центральная площадь с подпирающим небо флагштоком, на котором, лаская облака, развевается флаг Иордании.
Вечером я никак не мог уснуть. Все спуталось в памяти. Шумный Амман, белокаменный Джераш, Керак из черного камня, гора Нево, Петра в красных красках заката, лазурные воды Акабы и Вади Рам с выточенной временем изысканной элегантностью. Эдвард Лоуренс на скальной площадке, пишущий книгу... И бесконечная даль, рожденная фантазией розовых дюн.
Сергей Дудашвили